Brama garażowa do domu jednorodzinnego – która najlepsza?

Przegląd rodzajów bram garażowych

Nie wymagają przestrzeni przed garażem. Można je zamontować w otworze wjazdowym o dowolnym kształcie, również łukowym. Dzięki dużej szczelności ograniczają straty ciepła. W okresie zimowym, do prawidłowego otwarcia drzwi garażowych, nie ma konieczności usuwania śniegu z podjazdu. Są dostępne w wielu kolorach, fakturach i wariantach wykończenia.

Gdzie się sprawdzą?

W garażach wychodzących bezpośrednio na ulicę oraz tam, gdzie jest krótki, stromy lub wymagający manewrowania podjazd. Doskonałe do ogrzewanych garaży zlokalizowanych w bryle budynku.

Wariant boczny jest rekomendowany do niskich (ale nie wąskich!) pomieszczeń; wariant górny – do pomieszczeń o standardowych wymiarach lub węższych.

W wariancie otwieranym do góry optymalna wysokość nadproża wynosi 10 – 22 cm. W przypadku bramy segmentowej otwieranej na bok, potrzeba około 40 – 45 cm przestrzeni między boczną krawędzią otworu wjazdowego a ścianą, na którą nasuwa się płaszcz bramy.

Pomieszczenie, w którym montuje się segmentową bramę garażową, powinno być wykończone – mieć gotową podłogę oraz otynkowane ściany. Po założeniu bramy należy unikać robót tynkarskich, aby nie zachlapać zaprawą prowadnic lub płaszcza bramy.

Koszty

Koszty segmentowych bram garażowych o standardowych wymiarach, zarówno tych otwieranych do góry, jak i na bok, kształtują się na średnim poziomie i wynoszą przeciętnie od 2,5 do 5 tys. zł razem z napędem. Cena tych większych może sięgać 8 tys. zł. Duże znaczenie ma też sposób wykończenia bramy segmentowej – jeśli zdecydujemy się na drewno, musimy się liczyć z wydatkiem rzędu nawet 15 tys. zł.

Bramy garażowe uchylne (płytowe) – na dłuższe podjazdy i do garaży wolnostojących

Jak działają?

Uchylne bramy garażowe wymagają odpowiedniej ilości miejsca zarówno na podjeździe, jak i wewnątrz pomieszczenia garażowego. Parkujący przed bramą samochód może znajdować się najbliżej 1 m od wjazdu, dlatego ten rodzaj drzwi garażowych jest polecany tam, gdzie na podjeździe jest względnie dużo miejsca. Są mniej szczelne od bram segmentowych – sprawdzą się najlepiej w garażach wolnostojących i nieogrzewanych.

Wymagania montażowe

Uchylną bramę garażową można zamontować w świetle otworu (zmniejsza to wysokość pomieszczenia o jakieś 20 cm) lub tuż za nim (wówczas otwarta brama zabierze około 15 cm z wysokości). Minimalna wysokość nadproża to 7 cm przy montażu w otworze i 10 cm poza otworem.

Ponieważ próg bramy trzeba zabetonować, posadzkę garażu należy odpowiednio wykończyć dopiero po zakończeniu montażu.

Koszty

Cena bramy garażowej uchylnej kształtuje się na średnim poziomie od 900 zł do 2,5 tys. zł. Droższe wersje, od 4 do 6 tys. zł, będą wyposażone dodatkowo np. w napęd lub ocieplenie albo ładniej wykończone.

Bramy garażowe rolowane (żaluzjowe) – komfortowe i kompaktowe, jak roleta okienna

Jak działają?

Sprawdzą się wszędzie, jednak zwłaszcza w miejscach, gdzie jest wyjątkowo mało miejsca na podjeździe (np. dystans między bramą wjazdową a garażem jest bardzo krótki) – samochód może podjechać niemal pod sam garaż. W wersji ocieplonej polecane do garaży połączonych z częścią mieszkalną.

Wymagania montażowe

Wymagana wysokość nadproża to 30 cm, jeśli chcemy bęben ramy zmieścić pod sufitem w garażu. Jeśli brakuje centymetrów, bęben można zamocować na zewnątrz, w specjalnej kasecie.

Rolowaną bramę garażową należy montować w całkowicie wykończonym garażu.

Koszty

Rolowana brama garażowa jest dostępna wyłącznie z napędem elektrycznym i dlatego jej cena jest najwyższa spośród omawianych rozwiązań. Na zakup rolowanych drzwi do garażu trzeba przeznaczyć od około 4 do 10 tys. zł.

Bramy garażowe rozwierne – proste i ekonomiczne, ale tylko tam, gdzie jest dużo miejsca

Jak działają?

Rozwierne bramy garażowe sprawdzą się tam, gdzie do dyspozycji użytkowników pozostaje stosunkowo dużo miejsca przed garażem – przed wjazdem musi pozostać tyle wolnej przestrzeni, aby skrzydła mogły się swobodnie otworzyć. Przyjmuje się, że optymalna długość podjazdu przed bramą rozwieraną to 8 m. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się również w garażach bez bocznych węglarków lub bez nadproża.

Wymagania montażowe

Bramy garażowe rozwierne montuje się na zawiasach, podobnie jak drzwi. Są mocowane na zewnątrz otworu wjazdowego i dzięki temu można je założyć w dowolnym momencie. Nie ma też żadnych wymagań co do wysokości nadproża.

Koszty

Prosta konstrukcja bram garażowych rozwiernych znajduje swoje odzwierciedlenie w cenie. Jest to najtańsze rozwiązanie. Cena rozwiernej bramy do garażu kształtuje się na poziomie od 900 zł do 2,5 tys. zł.

Jaką bramę wybrać do wąskiego garażu, a która będzie najlepsza, gdy przed domem jest krótki podjazd? Kiedy brama garażowa powinna być ocieplana i jak się przygotować do montażu? Robimy przegląd bram garażowych i porównujemy koszty możliwych rozwiązań.

Na rynku są dostępne cztery warianty bram garażowych: segmentowe, uchylne, rolowane i rozwierne. Różnią się między sobą sposobem otwierania, wymaganiami montażowymi, parametrami i oczywiście ceną. Omawiamy kolejno każdy rodzaj bramy garażowej i podpowiadamy, w jakich warunkach sprawdzi się najlepiej.

Bramy garażowe segmentowe (sekcyjne) – nie potrzebują wiele przestrzeni i są doskonałe do ogrzewanego garażu w bryle domu

Jak działają?

Otwierają się do góry po zamontowanych do sufitu prowadnicach lub w bok, nasuwając się na ścianę dzięki systemowi rolek. Można je obsługiwać ręcznie lub wyposażyć w napęd elektryczny i obsługiwać za pomocą pilota, a nawet smartphona. Są zbudowane z 3 do 6 stalowych paneli (konstrukcja łamana), zabezpieczonych uszczelkami i wykończonych tworzywem sztucznym, drewnem lub pomalowanym proszkowo aluminium. Ich wnętrze często wypełnia się pianką poliuretanową, która stanowi izolację termiczną i akustyczną.

Zalety

Podczas otwierania dolna część niełamanego skrzydła uchylnej bramy garażowej unosi się i wysuwa na zewnątrz, a następnie chowa pod sufitem garażu. Uchylne bramy garażowe mają prostą konstrukcję – płyta bramy jest najczęściej wykonana ze stali, rzadziej z drewna lub aluminium.

Zalety

Są stosunkowo niedrogie, łatwe w montażu, dość wygodne w użytkowaniu i nadają się do garażu z małym nadprożem. Do obsługi ręcznej lub wraz z automatyką.

Gdzie się sprawdzą?

Konstrukcja i mechanizm działania bramy rolowanej przypominają roletę okienną. W trakcie otwierania jej wąskie poziome lamele nawijają się na zamocowany pod sufitem (rzadziej na boku ściany) wał, inaczej zwany bębnem. Elementy płaszcza bramy rolowanej wykonuje się ze stali lub aluminium i łączy przegubowo na całej długości ramy.

Zalety

Rolowane bramy garażowe zajmują najmniej miejsca ze wszystkich rozwiązań (bęben można umieścić wewnątrz, jak i na zewnątrz garażu). Są komfortowe i bezpieczne w eksploatacji. W okresie zimowym, do ich prawidłowego otwarcia, nie ma konieczności usuwania śniegu z podjazdu. Dostępne w wersji ocieplonej lub nieocieplonej.

Gdzie się sprawdzą?

Jedno- lub dwuskrzydłowe bramy garażowe rozwierne są montowane na zawiasach, podobnie jak drzwi. Otwierają się do boku, po łuku, którego promień odpowiada długości skrzydła. Najczęściej są wykonane ze stali i pokryte powłoką antykorozyjną.

Zalety

Do zalet bram rozwieranych należ zaliczyć przede wszystkim niską cenę oraz łatwość montażu. Swoją fakturą i kolorem mogą przypominać drewno. Ich skrzydła mogą być niesymetrycznie podzielone. Niektórzy producenci mają w ofercie warianty wyposażone w świetliki. Niewątpliwym plusem jest również możliwość dopasowania automatyki, która dodaje nowoczesności temu tradycyjnemu rozwiązaniu.

Gdzie się sprawdzą?

Długość podjazdu i jego usytuowanie względem drogi to dwa kluczowe czynniki, które mają decydujące znaczenie przy wyborze rodzaju bramy garażowej. Równie istotne są parametry samego garażu i fakt, czy jest połączony z domem czy wolnostojący. Brama do garażu powinna być dobrana w taki sposób, aby korzystanie z niej było możliwie jak najbardziej płynne. Jest to szczególnie istotne, gdy wjazd do garażu jest zlokalizowany blisko drogi lub bramy wjazdowej, gdzie niewłaściwie dobrana brama garażowa może powodować utrudnienia w ruchu innych pojazdów.

Pamiętajmy, że zawsze warto poprosić o pomoc profesjonalną firmę, która oceni warunki i sposób przygotowania otworu garażowego, wypyta o nasze potrzeby oraz zwyczaje i na tej podstawie doradzi najtrafniejsze rozwiązanie.

Pozdrawiamy
Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Standardowe wymiary drzwi wejściowych – do domu, mieszkania, magazynu...
Drzwi szklane do biura – jak je dobrze wybrać? Wskazówki
Ogrodzenie pełne – kiedy to dobre rozwiązanie?
Jaka jest optymalna wysokość ogrodzenia? Aspekty prawne, estetyczne i praktyczne
Przęsło ogrodzeniowe – 3D czy 2D? Porównanie
Jak podwyższyć ogrodzenie panelowe?
Ogrodzenie posesyjne - ogrodzenia-europlot.pl
Jak sprawnie przeprowadzić montaż furtki panelowej?
Słupki ogrodzeniowe metalowe – kwadratowe czy okrągłe? Które wybrać i jak osadzić
Jaki fundament pod ogrodzenie z bloczków – materiały, budowa, koszty
Montaż podmurówki betonowej z gotowych elementów – etapy, czas, koszty
Budowa ogrodzenia panelowego wokół domu – formalności, średnie koszty, czas trwania
Koszt budowy ogrodzenia – płot panelowy vs palisadowy. Zestawienie
Drzwi techniczne wymiary – standardowe i nietypowe
Montaż drzwi technicznych Wiśniowski – wskazówki
Ogrodzenie na starym fundamencie - kiedy budować, na co uważać?
Rodzaje drzwi zewnętrznych technicznych – budowa i parametry
Klasy antywłamaniowe drzwi – charakterystyka
Rodzaje zawiasów drzwiowych zewnętrznych – różne rozwiązania

Bramy garażowe – pytania i odpowiedzi

Zanim kupisz drzwi do garażu...

Wy pytacie – my odpowiadamy. Jaką bramę wybrać do garażu dwustanowiskowego? Czy do każdej bramy można dobrać napęd? Jak dopasować bramę garażową do elewacji budynku? Jak dbać o drzwi do garażu? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące bram garażowych.

Jaką bramę wybrać, gdy mam garaż na dwa auta – jedną dużą czy dwie pojedyncze?

[/vc_column_text][vc_column_text]Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety jednoznaczna. Ważne jednak, abyśmy ją ustalili jeszcze na etapie budowy. Wszystko jest uzależnione od naszych priorytetów. Jeśli głównym kryterium jest cena, wybierzmy jedną szeroką bramę garażową – będzie tańsza niż dwie pojedyncze, nawet jeśli zamierzamy wyposażyć je w automatykę. *Takie rozwiązanie sprawdzi się na pewno w przypadku garaży nieogrzewanych i wolnostojących, w których nie musimy się liczyć ze stratami ciepła.

Sytuacja się zmienia, gdy nasz garaż jest połączony z domem i ogrzewany. Wówczas straty ciepła znajdują odzwierciedlenie w rachunkach. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będą dwie pojedyncze bramy, które zapewniają mniejszą ucieczkę ciepła, pod warunkiem, że są wyposażone w uszczelki termoizolacyjne i oczywiście ocieplone. Dobrze jest też wziąć pod uwagę zwyczaje i rytm dnia domowników. Jeśli korzystamy z aut w tym samych godzinach (np. wyjeżdżamy i wracamy do domu o tej samej porze), możemy rozważyć montaż jednej szerokiej bramy. Otwierana dwa razy dziennie – jeśli będzie dobrze ocieplona i szczelna – nie powinna generować więcej strat niż dwie pojedyncze.

Ostatnia kwestia, choć powinna być pierwszą... Musimy pamiętać, że jedna szeroka brama będzie znacznie cięższa od dwóch pojedynczych, dlatego musimy mieć pewność, że konstrukcja ścian garażu oraz nadproże są wystarczająco mocne, aby utrzymać jej ciężar. Jeżeli takiej pewności nie ma, bezpieczniej wjazd do garażu przedzielić słupkiem i zastosować dwie bramy pojedyncze. Wyjątkiem są bramy garażowe uchylne z automatyką – w tym przypadku dwie bramy pojedyncze z napędem są tańsze niż jedna automatyczna brama podwójna.

Przeczytaj także: Brama garażowa do domu jednorodzinnego – która najlepsza?

Czy do każdej bramy garażowej można dokupić napęd?

Generalnie do każdej bramy garażowej można dokupić napęd, nawet do dawno zamontowanej bramy rozwieralnej (przeczytaj także Jak wybrać automatykę do bramy?). Automatykę dobiera się na podstawie parametrów bramy (jej wielkości, ciężaru i konstrukcji), należy uwzględnić również jej stan techniczny (brama musi być sprawna) oraz przewidzieć częstotliwość użytkowania. Musimy mieć świadomość, że źle dopasowany napęd spowoduje szybsze zużycie silnika lub uszkodzi samą konstrukcję bramy garażowej, dlatego w tej kwestii najlepiej szukać porady u wyspecjalizowanego dostawcy.

Jedyną bramą garażową, do której nie ma możliwości dokupienia napędu jest brama rolowa – ten rodzaj bram garażowych jest dostępny wyłącznie w opcji z napędem.

Ale czy taki napęd jest mi w ogóle potrzebny?

To zasadne pytanie. Zwłaszcza, że napęd do bramy stanowi około 30% jej ceny. Każda brama garażowa jest wyposażona w zamki ryglujące, które można otworzyć kluczem. System podnoszący jest umieszczany w takim miejscu, aby jej otwieranie było wygodne i nie wymagało użycia dużej siły. Mimo to wiele osób decyduje się wyposażyć swoje drzwi garażowe w automatykę. Powodem jest po prostu wygoda. Sterowanie bramą za pomocą pilota jest szczególnie komfortowe w przypadku niesprzyjającej pogody. Co ważne, bardzo się przydaje, gdy wjazd do garażu jest położony tuż przy drodze – krócej utrudniamy przejazd innym autom i, pozostając w samochodzie, nie narażamy się na ryzyko potrącenia.

Czy drzwi do garażu mają zabezpieczenia antywłamaniowe?

Oczywiście. W nowoczesnych bramach bez automatyki przed włamaniem zabezpieczają przede wszystkim zamki patentowe, wielopunktowe systemy ryglujące oraz blokady antywyważeniowe. W bramach garażowych sterowanych automatycznie sam napęd stanowi zabezpieczenie antywłamaniowe – przede wszystkim jest wyposażony w mechaniczną – a więc działającą również w przypadku braku zasilania – blokadę antywyważeniową. Blokada dzięki umieszczeniu w mechanizmie elementu przeciwstawnego (bolca lub koła zębatego), uniemożliwia podważenie i uniesienie płaszcza bramy od dołu, np. łomem. Dodatkowe zabezpieczenia to wzmocnione mocowania prowadnic lub skrzydeł do ścian, a także pilot z dynamicznie zmiennym kodem, generujący za każdym razem unikatową sekwencję cyfr, co zapobiega przejęciu sygnału.

Potrzebuję dobrze ocieplonej bramy garażowej, jak mam ją wybrać?

Przede wszystkim zwróć uwagę na współczynnik U, który określa stopień przenikania ciepła przez przegrody termiczne. Stosuje się go m.in. do drzwi, okien, ścian i również bram garażowych. W przypadku przegród termicznych warstwowych oblicza się go uwzględniając liczbę i grubość warstw, ich przewodność cieplną oraz współczynnik oporu cieplnego. Generalnie im wartość U jest niższa, tym mniejszy stopień przenikania ciepła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami współczynnik U dla bramy garażowej nie może być wyższy niż 1,7 W/(m²•K). Najcieplejsze bramy garażowe mają współczynnik na poziomie U=0,9 W/(m²•K) i są to bramy segmentowe. Ich poliuretanowa warstwa termoizolacyjna jest gruba na 2 do 4 cm i dodatkowo usztywnia konstrukcje bramy, zmniejszając ryzyko powstawania wgnieceń. Dla porównania grubość ocieplenia w bramie rolowanej wynosi średnio 1,7 cm.

Na wartość współczynnika U będzie także wpływać sposób zabezpieczenia łączeń między panelami płaszcza bramy oraz szczelność ościeżnic. W tym przypadku rolę odgrywają nie tylko dobre jakościowo uszczelki, ale także prawidłowy montaż bramy w otworze garażowym.

Czy muszę jakoś specjalnie dbać o bramę garażu?

Takiego obowiązku oczywiście nie ma. Jednak warto, ponieważ zadbana brama będzie ładnie się prezentować i przede wszystkim pozostanie bezpieczna w użytkowaniu. Dlatego warto przynajmniej raz w roku zrobić profesjonalny przegląd techniczny bramy garażowej wraz automatyką (jeśli jest), a ewentualne, nawet pozornie nieuciążliwe, usterki zgłaszać do serwisu.

Pewne czynności konserwacyjne możemy, a właściwie powinniśmy wykonywać sami. Kontrolujmy czystość elementów i mechanizmów bramy, z naciskiem na prowadnice, zawiasy, sprężyny – możemy odkurzać je miękką szczotką lub suchą ścierką i smarować te części, które tego wymagają. *Sam płaszcz bramy garażowej możemy przemywać wodą z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

* Uwaga! Nigdy nie smarujemy plastikowych rolek!

Jak dobrać bramę garażową do elewacji? Czy są jakieś zasady?

Duża powierzchnia płaszcza bramy garażowej przyciąga i skupia na sobie wzrok, dlatego tak ważne jest, aby była spójna stylistycznie z resztą budynku i jego otoczeniem. Dobrym sposobem na ujednolicenie stylu jest zamontowanie bramy garażowej w tym samym kolorze co stolarka lub/i brama wjazdowa. Jeżeli mamy garaż dwustanowiskowy z jedną bramą, będzie lepiej, jeśli wybierzemy taką, której kolor będzie zbliżony do barwy elewacji. W ten sposób unikniemy kontrastu, który podkreśla wielkość płaszczyzny. Na optyczne zmniejszenie bramy wpływ ma też faktura – podział na poziomo, pionowo lub skośnie ułożone panele, przeszklenia lub wytłoczenia przełamują monotonię gładkiej powierzchni, dzięki temu wydaje się ona mniejsza, niż jest w rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że w naszym artykule znalazłeś lub znalazłaś przynajmniej jedną odpowiedź na nurtujące Cię pytanie i dzięki temu, będzie Ci łatwiej dokonać wyboru najlepszej bramy garażowej.

Pozdrawiamy
Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Jak wybrać automatykę do bramy? Poradnik

5 wskazówek i 1 dobra rada, które ułatwią wybór właściwego napędu do bramy w domu jednorodzinnym

Automatyka do bram – jak wybrać właściwy napęd obsługujący wjazd w domu jednorodzinnym, aby był funkcjonalny, bezpieczny w użyciu i służył przez wiele lat? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, gdy chcemy dodatkowo wyposażyć wcześniej zamontowaną bramę w elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania.

Automatykę do bram najlepiej dobierać już na etapie projektowania i budowy całego ogrodzenia. Pozwala to na odpowiednie rozplanowanie i montaż instalacji umożliwiających pracę napędu i tym samym nie naraża inwestora na dodatkowe prace związane z kopaniem lub usuwaniem nawierzchni, np. kostki. Jednak wielu z nas, z różnych względów, decyduje się na takie udogodnienie wjazdu na posesję dopiero po jakimś czasie od montażu bramy. Rozważasz zakup automatyki do bramy? Podpowiadamy, czym się kierować przy wyborze.

Sprawdź, czy konstrukcja bramy jest stabilna

Dobry stan techniczny bramy jest warunkiem prawidłowego i bezpiecznego działania napędu. Jej konstrukcja (niezależnie, czy jest to brama pełna czy ażurowa) bezwzględnie musi być stabilna i sztywna, w przeciwnym razie siła naporu wiatru oraz sam ciężar bramy mogą powodować odkształcenia, które uniemożliwią pracę automatu. Musisz wiedzieć, że samo miejsce mocowania siłownika stanowi dodatkowe obciążenie konstrukcji bramy – jeśli zachodzi podejrzenie, że jej wytrzymałość nie jest wystarczająca, napęd należy zamontować na wzmocnionych w tym celu elementach skrzydła/skrzydeł.

Skontroluj, czy brama nie ma usterek

Zrób to szczególnie uważnie, zwłaszcza gdy użytkujesz bramę od dłuższego czasu. Jej skrzydło/skrzydła powinny „chodzić” lekko, bez żadnych tarć i zawadzania o grunt. Jeżeli tak nie jest, może to oznaczać uszkodzenie zawiasów lub konieczność wyrównania gruntu albo – w przypadku bram przesuwnych – szereg problemów związanych z układem wózków jezdnych (np. utratę osiowości, uszkodzenie łożysk, korozję profilu itp.). Wszystkie usterki należy naprawić przed montażem, ponieważ mają znaczący wpływ na poprawność funkcjonowania automatyki, a pozostawione mogą przyczynić się do jej uszkodzenia.

Ustal przybliżoną wagę i wymiary bramy

To szczególnie istotne kryterium, ponieważ zdecydowana większość producentów automatyki do bram wypuszcza na rynek modele siłowników dostosowane do określonego ciężaru skrzydła/skrzydeł bramy. Nie trzeba być precyzyjnym co do kilograma, ale trzeba uważać, by zmieścić się w przedziale i najlepiej nie zbliżać się zanadto to jego górnej granicy.

Waga bramy jest ściśle skorelowana z jej wymiarami. Najczęściej w domach jednorodzinnych stosuje się tzw. bramy lekkie – ich długość nie przekracza 4m, a wysokość dochodzi do 1,7 m. W przypadku lekkich bram rozwieranych ciężar skrzydła waha się od 20 do 50 kg, natomiast skrzydło lekkiej bramy przesuwnej waży średnio 100 – 150 kg.

Uwaga! Wybierając siłownik trzeba wziąć pod uwagę również wypełnienie bramy. Jeśli jest pełna (np. wypełniona sztachetkami), silnik musi mieć odpowiednio większą moc nie tylko ze względu na wagę, ale także ze względu na większy opór powietrza (jest to szczególnie ważne w czasie wietrznej aury, gdy pełne skrzydła bramy rozwieranej zachowują się jak żagle).

Podział siłowników ze względu na wagę bramy

- Do 500 kg
- 500 – 800 kg
- 800 – 2000 kg
- 2000 – 4500 kg

Podział bram ze względu na ich ciężar

- Bramy lekkie (do 4m, wysokość do 1,7 m)
- Bramy ciężkie (powyżej 4m długości, wysokość do 1,7 m)
- Bramy bardzo ciężkie (przemysłowe - powyżej 6 m i wysokie powyżej 2 m)

Zastanów się, skąd weźmiesz prąd do zasilania automatyki

Zarówno brama skrzydłowa, jak i przesuwna wymagają zainstalowania ziemnego przewodu zasilającego sterownik (230 V, na bezpiecznej głębokości i w odpowiedniej osłonie, tak by nie uległ on zgnieceniu i uszkodzeniu) oraz dodatkowego okablowania zasilającego fotokomórkę, lampę ostrzegawczą, dzwonek, domofon itp, które należy odpowiednio rozmieścić w elementach ogrodzenia (słupkach).

Jeśli Twoja brama wjazdowa nie wymaga siłownika dużej mocy, warto abyś rozważył możliwość jej zasilania niewielką baterią słoneczną i akumulatorem żelowym, który ma wysoką chwilową wydajność prądową i podczas całodziennego ładownia może zmagazynować energię potrzebną do kilkudziesięciu cykli otwierania/zamykania. To rozwiązanie jest przydatne także wówczas, gdy w miejscu lokalizacji bramy nie ma możliwości poprowadzenia przewodów lub zwyczajnie nie ma dostępu do prądu, ale sprawdzi się jedynie tam, gdzie brama nie jest zbyt intensywnie użytkowana.

Oblicz, jak często korzystasz z bramy

Intensywność użytkowania bramy to kolejne kryterium właściwego doboru napędu, które istotnie wpływa na żywotność całego mechanizmu. Generalnie obowiązuje podział na automatykę do pracy przydomowej (do 50 cykli otwierania i zamykania wjazdu na dobę) oraz pracy intensywnej (powyżej 50 cykli na dobę). Automatyka do pracy intensywnej musi być oparta na mocniejszych napędach oraz sterownikach o większej pamięci. Stosuje się ją najczęściej w przypadku obsługi bram przemysłowych oraz osiedlowych. Jeśli jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego, najlepiej oblicz, ile razy średnio korzystasz z bramy na dobę i podaj tę wartość sprzedawcy. Może się okazać, że w Twoim przypadku nie ma konieczności zakupu automatyki najwyższej klasy, a optymalnym wyborem okaże się tańszy napęd o mniejszej mocy silnika i pamięci sterownika, które w zupełności wystarczą na Twoje potrzeby. Na koniec obiecana rada:

przemyśl, które funkcje są przydatne DLA CIEBIE

To ważne w kontekście ceny automatyki oraz Twojego komfortu. Są pewne funkcje, z których rezygnować nie powinieneś ze względu na bezpieczeństwo użytkowania oraz żywotność całego systemu. Są też takie, które w Twoim przypadku mogą okazać się zbędne, a wiążą się z wyższym kosztem. Dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru, warto przeanalizować i realnie ocenić swoje potrzeby i oczekiwania.

Z tego lepiej NIE rezygnuj:

lampa ostrzegawcza – mruga, informując osoby znajdujące się w otoczeniu, że brama jest w ruchu;

enkoder lub system amperometryczny, zabezpieczające przed zgnieceniem – w przypadku gdy brama natrafi na przeszkodę zatrzymuje się i cofa;

system fotokomórek – zapobiega zamknięciu się bramy, gdy w przestrzeni jej ruchu znajdzie się człowiek lub pojazd. W bramach przesuwnych montuje się je w świetle bramy; w skrzydłowych – dodatkowo w linii, którą wyznaczają uchylone pod kątem 90⁰ skrzydła. Jeśli fotokomórka zarejestruje ruch, automat zatrzyma się, a następnie włączy odwrócony bieg lub wznowi ruch (w zależności od ustawień);

funkcja „miękkiego” startu i zatrzymania – umożliwia zwolnienie w początkowej i końcowej fazie ruchu, tak aby brama, bez względu na swoją wagę, mogła płynnie wystartować i wyhamować. Ta funkcja znacznie przedłuża czas prawidłowego działania automatyki;

wyłącznik kluczykowy – umożliwia ręczne otworzenie bramy, gdy brakuje zasilania.

Rozważ, czy na pewno potrzebujesz:

automatyczne zamykanie bramy po ustalonym czasie;
funkcja furtki – otwieranie tylko jednego skrzydła bramy do momentu zarejestrowania ruchu i ponowne zamknięcie;
funkcja elektrozamka;
uruchamianie zewnętrzne, np. z klawiatury, przycisku, pętli indukcyjnej, modułu GSM;
funkcja wyprzedzania pierwszego skrzydła (w przypadku bram skrzydłowych);
funkcja akumulatora zasilającego.

Pozdrawiamy
Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Automatyka do bram – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

7 kwestii, o których lepiej pamiętać przy kupnie napędu, żeby później nie żałować...

Zimno, wieje i pada. A Ty siedzisz w ciepłym aucie i nie musisz wcale wysiadać, żeby otworzyć bramę, bo zrobi to za Ciebie automat... Automatyka do bram zapewnia komfort, którego wszyscy pragniemy i jest niewątpliwie elementem nowoczesnej architektury. Coraz więcej osób decyduje się na takie udogodnienie, ale – z różnych przyczyn – zapominają one o pewnych kwestiach, które w późniejszym czasie w istotny sposób przekładają się na użytkowanie napędu i związane z tym wydatki. Sprawdź, o czym lepiej pamiętać, kupując napęd do bramy.

Jaka prędkość przesuwu bramy?

Wybierając automatykę do bramy, chcesz, aby pracowała sprawnie i szybko. Ponieważ prędkość przesuwu bramy jest uzależniona od mocy siłownika, możliwe, że przeinwestujesz, kupując siłownik o znacznie większej mocy niż potrzeba w Twojej sytuacji. Po pierwsze: ponosisz niepotrzebny koszt, po drugie: cykl otwierania i zamykania bramy trwa zbyt krótko i może zagrażać użytkownikom. Optymalna prędkość do codziennego użytkowania – uwzględniając aspekty bezpieczeństwa i funkcjonalności – to 12 cm/s.

Moc napędu do bramy – zawsze z odpowiednim zapasem

Nie warto, żebyś inwestował w siłowniki przeznaczone do intensywnej pracy (powyżej 50 cykli/doba), gdy brama jest lekkiej konstrukcji lub korzystasz z niej kilka lub kilkanaście razy na dobę. Jednak wybierz taki model, który będzie miał zapas ok. 30 – 40% mocy. Siłownik, który pracuje stale na maksimum lub blisko granicy możliwości, szybciej się zużywa, a dodatkowo możemy mieć problemy z jego późniejszą reklamacją (producenci często uznają, że uszkodzenie jest winą błędnego doboru automatyki do wagi i wymiarów bramy). Ponadto taka rezerwa jest przydatna w przypadku występowania większej siły oporu podczas pracy mechanizmu, która może wynikać z trudnych warunków atmosferycznych (wiatr, śnieg, mróz), niepoprawnego montażu bramy lub zużycia jej elementów.

Do lekkich bram (ażurowych lub wykonanych z paneli z tworzywa sztucznego) stosuje się siłowniki o mniejszej mocy, od 300 do 600 W; do bram ciężkich (np. pełnych metalowych lub z elementów kutych) – o większej.

Sterowanie drogą radiową – na odpowiedniej częstotliwości i zabezpieczone kodem

Jeżeli decydujesz się na napęd sterowany drogą radiową (metoda najpopularniejsza i najchętniej wybierana), upewnij się, że działa on na zarezerwowanej do tego celu częstotliwości – 433, 92 MHz. Korzystanie z innych częstotliwości może zakłócać poprawne sterowanie bramą – antena może odbierać fałszywe sygnały nadawane, np. przez radio CB i otwierać bramę w nieuzasadnionych momentach.

Dodatkowo warto zapytać o zabezpieczenie pilota kodem bezpieczeństwa – producenci automatyki do bram, aby chronić klientów przed zgraniem kodu przez osoby nieuprawnione – stosują dynamicznie zmienny kod (kilka milionów kombinacji), który zmienia się po każdorazowym użyciu.

Zakres temperatur, w jakiej pracuje napęd

Standardowy zakres temperatur, w której producenci gwarantują niezawodną pracę automatyki wynosi od - 20⁰C do + 55⁰C. W naszej strefie klimatycznej zimy z temperaturą spadającą poniżej dolnej granicy widełek, nie są wcale rzadkością. Tęgie mrozy nie spowodują zablokowania mechanizmu, ale mogą znacznie obniżyć jego wydajność. Jeśli więc Twoja nieruchomość jest zlokalizowana na terenach otwartych, szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur, warto wybrać napęd, który pozostanie sprawny również w skrajnych warunkach. Skoro w Internecie można zakupić zestaw automatyki do bram do samodzielnego montażu, to dlaczego z tego nie skorzystać? Korzystać można. Ale przedtem koniecznie należy dopytać się o warunki gwarancji. Zdecydowana większość producentów (zwłaszcza uznanych na rynku marek) wymaga, aby w karcie gwarancyjnej widniał wpis montera z uprawnieniami. Brak takiego podpisu praktycznie uniemożliwia zareklamowanie napędu do bramy montowanego samodzielnie. Dlatego prace monterskie lepiej zleć profesjonalnej firmie. Pozwoli to zaoszczędzić nerwy i pieniądze w przypadku awarii mechanizmu.

Na koniec jeszcze dwie kwestie, o których rzadko się myśli, kupując automatykę do bramy, a które są ściśle związane z ich użytkowaniem.

Brama nie zastąpi pługu śnieżnego

Pierwsza to konieczność regularnego czyszczenia, a w sezonie zimowym – odśnieżania przestrzeni, w której odbywa się ruch bramy wyposażonej w automatykę. Pamiętaj, na prowadnicach oraz listwach zębatych nie może zalegać piasek lub śnieg!

W przypadku bram rozwieranych teren przed bramą musi być odśnieżony, zanim ją otworzymy. W przeciwnym razie grozi to przeciążeniem, a nawet trwałym uszkodzeniem napędu; może też doprowadzić do wyłamania zawiasów.

Sezonowe przeglądy gwarancyjne – płatne ekstra

Druga odnosi się do przeprowadzania przeglądów i konserwacji, które są obowiązkowe do zachowania gwarancji na automatykę. Niektórzy producenci zalecają, aby serwisować napęd sezonowo, czyli dwa razy do roku. Regulację i czyszczenie elektroniki oraz elementów napędu powinieneś powierzyć profesjonalistom – dzięki temu nie utracisz gwarancji, ale musisz się liczyć z dodatkowymi wydatkami, ponieważ takie przeglądy są najczęściej płatne. Lepiej zawczasu uwzględnić je w swoim budżecie, jeśli zależy nam na bezawaryjnym i długoletnim użytkowaniu automatyki do bram.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Ogrodzenia łupane – 9 kwestii, o które pytacie najczęściej

Sposób na ogrodzenie – płot z pustaków łupanych

Jak murować ogrodzenie łupane? Czy trzeba je impregnować? Co zrobić z białymi zaciekami, które pojawiają się po deszczu? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania związane z budową i użytkowaniem ogrodzenia łupanego. Sprawdź, jeśli planujesz budowę płotu z pustaków łupanych lub już taki masz.

1. Czy ogrodzenie z bloczków łupanych trzeba zbroić?

Tak. Już na etapie przygotowywania fundamentu trzeba w nim uwzględnić miejsce na pionowe zbrojenie. Należy przygotować odpowiednią ilość otworów. Stalowe pręty umieszcza się wewnątrz ogrodzenia – co najmniej 1 pręt na 1 mb w ścianach płotu oraz 2 pręty w słupach – a następnie zalewa betonem.

Tak. Dylatacje powinny mieć co najmniej 20 mm szerokości i powinny dzielić ogrodzenie na odcinki nie dłuższe niż 20 mb. Szczeliny wypełnia się mrozoodpornym materiałem plastycznym.

2. Czy w ogrodzeniach łupanych trzeba stosować izolację poziomą?

W naszych warunkach klimatycznych na pewno warto to zrobić. Nawet gdy warunki wodno-gruntowe są dobre, to lepiej zainwestować w papę i lepik, a jeszcze lepiej w specjalną folię, która zabezpieczy naziemną część konstrukcji przed podciąganiem wody z gruntu. Nie są to zresztą duże koszty, a mogą w znaczący sposób przedłużyć żywotność płotu z pustaków łupanych.

3. Czy pustaki należy zalewać betonem warstwowo czy dopiero po ustawieniu całej konstrukcji?

Murowanie powinno odbywać się poziomymi warstwami. Wprawdzie można spotkać się z metodą zalewania gotowej konstrukcji betonem z gruszki, co znacząco przyspiesza budowę, jednak ze względu na bezpieczeństwo osób wykonujących te prace, nie powinno się jej stosować. Po ułożeniu każdej z warstw pustaki zalewa się betonem, który następnie należy zagęścić. Jeśli podczas tego procesu będzie przesączać się mleczko cementowe, to znak, że spoinowanie elementów jest niedokładne i należy je poprawić. Kolejną warstwę bloczków można zacząć układać dopiero po związaniu betonu w warstwie poprzedniej.

4. Co zrobić, żeby uniknąć różnic w odcieniach na ogrodzeniu łupanym?

W przypadku pustaków łupanych różnice w odcieniach poszczególnych elementów są cechą normalną. Żeby uniknąć „plam” o różnej kolorystyce należy przemieszać bloczki z różnych partii materiału. Przy okazji należy wybrać pustaki o możliwie najrówniejszej strukturze i przeznaczyć je do budowy słupków, do których mocowana będzie brama oraz furtka.

5. Czy daszki należy dodatkowo zabezpieczać?

Daszki, którymi wykańczane są słupki i podmurówka, są najbardziej narażone na działanie pogody oraz zabrudzenia, dlatego warto je spoinować. Można do tego celu użyć, np. bezbarwnego silikonu przeznaczonego do zastosowań zewnętrznych.

6. Kiedy należy montować uchwyty pod przęsła?

Uchwyty mocujące przęsła montuje się już na etapie budowy. Podobnie jak wszelkie otwory w płocie niezbędne do wyprowadzania kabli, rur odpływowych, zamków itp.

7. Czy ogrodzenie łupane wymaga impregnacji?

Podczas produkcji do bloczków łupanych dodaje się substancje hydrofobowe, dzięki temu są one niskonasiąkliwe. Jednak dodatkowa impregnacja jest wskazana. Ograniczy do minimum wnikanie wilgoci, ułatwi utrzymanie ogrodzenia w czystości, a także ujednolici barwę jego poszczególnych elementów. Impregnacja specjalistycznymi środkami zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez ujemne temperatury, ogranicza rozwój mchu i porostów oraz chroni przed wapiennymi wykwitami.

Nakładanie preparatu zabezpieczającego przeprowadza się przed montażem paneli ogrodzeniowych, ale co najmniej miesiąc po zakończeniu budowy płotu. Jest to minimalny czas potrzebny do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości przez beton. Zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha i czysta.

8. Jak dbać o ogrodzenie łupane?

Ogrodzenie łupane, które zostało odpowiednio zaimpregnowane już na etapie budowy, nie wymaga skomplikowanych i czasochłonnych zabiegów. Najczęściej wystarcza umycie płotu za pomocą myjki ciśnieniowej.

W przypadku pustaków łupanych, których wcześniej nie zaimpregnowano, stosuje się rozmaite środki ograniczające wpływ czynników zewnętrznych na wygląd i stan ogrodzenia. Na rynku znajdziemy preparaty do usuwania mchu i porostów oraz różnych nalotów, które można stosować również profilaktycznie. Do usuwania wykwitów i zacieków wapiennych stosuje się oddzielne preparaty.

9. Jak czyścić białe wykwity na ogrodzeniu łupanym?

Białe plamy i nacieki na ogrodzeniach betonowych, zatem również na ogrodzeniach łupanych, są efektem procesu rozpuszczania w wodzie soli wapnia, które znajdują się w cemencie. Dlatego wykwity wapienne pojawiają się po deszczu, gdy woda ulega odparowaniu, pozostawiając solny osad na licu bloczków.

Należy zacząć od wyczyszczenia ogrodzenia miękką szczotką i spłukania go ciepłą wodą, koniecznie w ciepły, a najlepiej w upalny dzień, tak aby proces odparowywania wilgoci był możliwie najszybszy. Eksperci sugerują pobranie próbek nalotu i zbadanie jego składu w celu dobrania specjalistycznego preparatu na wykwity wapienne. Uwaga! Bazą większości takich środków jest kwas, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas ich stosowania. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do usuwania wykwitów na większej powierzchni, nałożyć preparat w mało widocznym miejscu i pozostawić go na kilka dni. Po tym czasie można stwierdzić, czy substancja nie spowodowała odbarwień lub wżerów i czy można ją zastosować bez ryzyka.

Trzeba jednak mieć świadomość, że bez odpowiedniej ochrony ogrodzenia przed wodą, problem z pewnością będzie powracał. Dlatego płot łupany trzeba koniecznie zaimpregnować.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

3 sposoby na ogrodzenie frontowe domu jednorodzinnego

Sposób na ogrodzenie – solidny, efektowny i niedrogi płot przed domem

Ogrodzenie frontowe domu jednorodzinnego – powinno być funkcjonalne i efektowne; zachęcać do wejścia, ale też chronić przed niepowołanymi gośćmi i dawać poczucie bezpieczeństwa. Podpowiadamy, czym ogrodzić front posesji mieszkalnej, by płot spełniał swoje zadanie i jednocześnie nie kosztował fortuny.

Różnicowanie frontu ogrodzenia od jego pozostałych części jest bardzo popularną praktyką, za którą stoją przede wszystkim względy ekonomiczne, ale również prestiżowe. Inwestycja w reprezentacyjny płot „na wejściu” jest uzasadniona zwłaszcza, gdy nasza działka jest zlokalizowana pośród innych nieruchomości i wówczas to właśnie ogrodzenie frontowe jest najbardziej wyeksponowanym elementem posesji, które nie tylko chroni, ale też zdobi dom i stanowi swoistą zapowiedź tego, czego możemy spodziewać się dalej. Prezentujemy 3 sposoby na ogrodzenie frontowe domu jednorodzinnego.

Ogrodzenie łupane – efekt oryginalnego kamienia

Do zalet ogrodzeń wykonanych z pustaków łupanych z pewnością należy zaliczyć ich trwałość oraz możliwość dopasowania wyglądu praktycznie do każdego stylu architektonicznego. Jest to zdecydowanie tańsza alternatywa dla płotów wykonanych z naturalnego kamienia. Bloczki dostępne w wielu kształtach i rozmiarach, w różnych barwach oraz fakturach imitujących oryginalny piaskowiec, granit czy cegłę, umożliwiają osiągnięcie harmonijnego i naturalnego efektu zarówno w przypadku wytwornych rezydencji, jak i nowoczesnych miejskich willi czy rustykalnych siedlisk na wsi.

Specjalna technologia łupania betonu, którą stosuje się pod koniec procesu produkcji, nadaje bloczkom wygląd prawdziwego kamienia oraz sprawia, że każdy pustak ma niepowtarzalną fakturę. Warto podkreślić, że do produkcji bloczków łupanych stosuje się beton wibroprasowany (czyli specjalnie zagęszczony), dzięki temu mają one zwartą strukturę, są mrozoodporne i niskonasiąkliwe.

W skład systemu wchodzą elementy cokołowe, elementy na słupki, daszki oraz płytki cokołowe. Można z nich zbudować samodzielne słupki murowane, słupki murowane z podmurówką, podmurówkę z słupkami stalowymi, pełny mur lub nawet murek oporowy.

Ogrodzenie łupane zalety:

jego wygląd, doskonale imituje fakturę naturalnych materiałów, takich jak piaskowiec czy granit;
można je dopasować do każdego stylu architektonicznego dzięki dostępności bloczków w rozmaitych kształtach, rozmiarach, kolorach i fakturach;
można je łączyć z dowolnymi przęsłami – drewnianymi, metalowymi lub kutymi;
występuje w jednolitej lub niejednorodnej kolorystyce;
jest odporne na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne;
ma konkurencyjną cenę w stosunku do ogrodzeń z kamienia naturalnego.

Ogrodzenie łupane wady:

wymaga regularnego zabezpieczania za pomocą specjalistycznego impregnatu;
wymaga fundamentowania oraz zbrojenia betonu;
montaż wymaga czasu.

Ogrodzenie palisadowe – odporne na skrajne warunki atmosferyczne i uniwersalne w stylu

Ogrodzenia palisadowe są doskonałą propozycją dla wielbicieli nowoczesnej architektury. Świetnie komponują się z prostymi i czystymi bryłami architektonicznymi, ale sprawdzą się również w przypadku klasycznego budownictwa jednorodzinnego.

Palisadowe przęsła mogą być montowane na podmurówce lub bezpośrednio nad gruntem do stalowych kształtowników wchodzących w skład systemu. Mogą też wypełniać ogrodzenie łupane.

Wypełnienie przęsła ogrodzeń palisadowych wykonuje się z płaskich stalowych kształtowników, które mogą być zamontowane poziomo lub pionowo, a ich ułożenie może być dowolnie „zagęszczone” w zależności od potrzeb. Ważne, aby stal, z której są zrobione, była dobra gatunkowo i odpowiednio zabezpieczona przed korozją, najlepiej w technologii DUPLEX (cynkowanie + malowanie proszkowe).

Ogrodzenie palisadowe zalety:

tworzy płoty o solidnej i zwartej konstrukcji;
jest odporne na działanie czynników atmosferycznych;
jest niekłopotliwe w konserwacji i czyszczeniu;
można je ułożyć w konfiguracji poziomej lub pionowej;
występuje w wersji ciężkiej (z ramą) lub lekkiej (bez ramy);
w skład systemu oprócz przęseł, słupków i elementów montażowych wchodzą również bramy dwuskrzydłowe i przesuwne oraz furtki;
jest stosunkowo łatwe i szybkie w montażu;
ma uniwersalny charakter, który można dopasować do każdego stylu architektonicznego.

Ogrodzenie palisadowe wady:

zastosowane na froncie bez podmurówki lub murowanych albo kamiennych słupków może nabierać „przemysłowego” charakteru.

Ogrodzenie gabionowe – gdy priorytetem jest CISZA

Ogrodzenia gabionowe z paneli ogrodzeniowych tworzą masywną i solidną konstrukcję, która stanowi trudną do sforsowania barierę dla wzroku i hałasu. Zdolność do pochłaniania fal akustycznych jest zresztą jedną z najczęściej podkreślanych cech gabionów, która sprawia, że ten typ ogrodzeń jest polecany wszędzie tam, gdzie problemem jest hałas. Gabionowe murki doskonale izolują od miejskiego zgiełku czy szumu spowodowanego ulicznym ruchem samochodowym, tworząc enklawy ciszy i spokoju.

Gabiony to koszyki ze stalowego drutu wypełnione dowolnym materiałem, najczęściej jakimś rodzajem kamienia. Można też spotkać takie, które napełnione są szklaną stłuczką lub ziemią, na której posadzono roślinność okrywową, tworząc w ten sposób żywą, zieloną ścianę.

Ogrodzenia gabionowe są polecane wszystkim, którzy poszukują oryginalnych rozwiązań, które skutecznie i trwale zabezpieczają dom przed intruzami oraz hałasem i ciekawskim wzrokiem przechodniów. Ich masywny i surowy wygląd doskonale współgra z nowoczesną i minimalistyczną architekturą. Warto podkreślić, że chociaż gabiony zyskują coraz większą popularność w naszym kraju, wciąż nie jest to powszechny sposób na ogrodzenie frontowe domu jednorodzinnego – decydując się na takie rozwiązanie z pewnością pozytywnie wyróżnimy się na tle innych ogrodzeń. Więcej na temat gabionów tutaj.

Ogrodzenie gabionowe zalety:

tworzy masywne i stabilne konstrukcje o bardzo długiej żywotności;
może tworzyć pełne ogrodzenia lub być częścią konstrukcji, np. słupkami między przęsłami z paneli ogrodzeniowych;
może być montowane na nierównym gruncie, bezpośrednio na ziemi, gdyż osiada pod wpływem własnego ciężaru;
może być wypełnione dowolnym materiałem, np. kamieniami polnymi, granitem, łupkiem, ale także szklaną stłuczką albo gruzem;
stanowi doskonałą barierę dla dźwięku;
nie wymaga fundamentu wzdłuż całej linii ogrodzenia;
ma oryginalny i przyciągający uwagę wygląd.

Ogrodzenie gabionowe wady:

stalowe kosze wymagają stałej kontroli i wzmożonej konserwacji antykorozyjnej zwłaszcza w miejscach stykania się z gruntem.

Na koniec warto zauważyć, że wszystkie prezentowane powyżej metody nie muszą być stosowane samodzielnie, ale można tworzyć z nich kombinacje dla jeszcze ciekawszego efektu końcowego. Rolę słupków i murków mogą pełnić gabionowe kosze lub pustaki łupane, a pomiędzy nimi można umieszczać palisadowe przęsła, elementy drewniane albo panele z drutu zgrzewanego.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Ogrodzenie działki budowlanej – przepisy, które musisz znać!

Kiedy budowę płotu trzeba zgłosić do urzędu, gdzie wolno go postawić i kto ponosi koszty takiej inwestycji

W przeciwieństwie do ogrodzenia tymczasowego, stawianego na czas budowy, posadowienie stałego ogrodzenia domu, działki lub firmy nie jest obligatoryjne. Żadne przepisy nie nakazują montażu płotu. W praktyce jednak zdecydowana większość inwestorów to robi. I tutaj obowiązuje już szereg prawnych regulacji. Jakich?

Plan – zawsze warto go mieć

Zanim przystąpimy do ogradzania działki budowlanej, warto zerknąć w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli teren nie został jeszcze nim objęty, w obowiązujące warunki zabudowy. Dlaczego?

W planie znajdziemy szczegółowy wyrys granic między drogami, nieruchomościami i zabudowaniami oraz wytyczne dotyczące cech i rodzaju ogrodzenia, do których należy się zastosować. Regulacje mogą określać maksymalną wysokość płotu, jego kolor czy materiały, z których nie może być wykonany, np. na niektórych obszarach nie można stawiać ogrodzeń betonowych, na innych podmurówki itp. Ponadto plan zawiera informacje o przebiegu dróg, które dopiero mają powstać oraz o planowanych poszerzeniach lub przebudowach tych już istniejących. Stosując się do wytycznych z planu lub warunków zabudowy mamy pewność, że nie narazimy się w przyszłości na koszty związane z koniecznością przesuwania lub demontażu ogrodzenia.

Budowa ogrodzenia – kiedy trzeba zgłaszać?

Zgodnie z nowelą prawa budowlanego z grudnia 2016r. do budowy ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Przepisy wskazują jednak sytuacje, w których plan wzniesienia lub remontu ogrodzenia należy zgłosić do urzędu.

Budowę ogrodzenia działki budowlanej należy zgłosić, gdy:

- wysokość planowanego płotu przekracza 2,2 m, licząc od poziomu gruntu;
- ogrodzenie ma spełniać rolę muru oporowego;
- planujemy budowę lub remont ogrodzenia od strony ulicy, placu, parku, torów kolejowych lub tym podobnych miejsc publicznych.

Zgłoszenie należy wysłać lub złożyć w urzędzie na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. Jeśli przez trzy tygodnie od dnia doręczenia urzędnicy nie wniosą sprzeciwu w drodze decyzji, można przystąpić do robót. Zgłoszenie ma ważność przez 2 lata. Jeżeli w tym czasie nie wystartujemy z budową, musimy ponownie zgłaszać zamiar posadowienia ogrodzenia.

Jakie warunki techniczne musi spełniać ogrodzenie posesji?

Warunki techniczne, jakie musi spełniać ogrodzenie, określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

W rozporządzeniu czytamy: „Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt”. W związku z powyższym prawo zakazuje umieszczania w obrębie ogrodzenia na wysokości poniżej 1,8 m:

ostro zakończonych elementów,
drutu kolczastego,
tłuczonego szkła,
innych podobnych wyrobów i materiałów.

Wyjątkiem od tej regulacji są ogrodzenia wewnętrzne w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Jaką minimalną szerokość musi mieć brama wjazdowa i furtka?

Przepisy budowlane wskazują, że minimalna szerokość bramy wjazdowej na posesję w zabudowie jednorodzinnej to 2,4 m.

W praktyce jednak często taka szerokość wjazdu jest zbyt mała, aby móc swobodnie manewrować pojazdem, bez strachu o pozdzierany lakier na bokach. Dla własnej wygody, tam gdzie jest to możliwe, zalecamy ustalić szerokość bramy na przynajmniej 3 m i – jeśli droga, z której skręcamy na posesję jest wąska – cofnąć wjazd w głąb posesji względem linii ogrodzenia. Przy ustalaniu szerokości wjazdu weźmy pod uwagę również długość i promień skrętu samochodów, które będą przez niego przejeżdżać.

Pamiętajmy, że usytuowanie bramy wjazdowej powinno być skonsultowane z zarządcą drogi, który ma prawo zgłosić swoje uwagi.

Minimalna szerokość furtki w zabudowie jednorodzinnej to 0,9 m.

Ogrodzenie na sąsiadujących działkach – gdzie można postawić i kto za to płaci

Najbezpieczniej stawiać ogrodzenie w granicach działki, którą dysponujemy. Najlepiej zaś – na linii rozgraniczającej sąsiednie posesje.

W tym drugim przypadku potrzebna jest jednak zgoda sąsiada na taką inwestycję. Jeśli nie zgłosi sprzeciwu, możemy stawiać płot, ale nie możemy żądać od niego partycypacji w kosztach budowy. Nie ma przepisu regulującego tę kwestię, dlatego przyjmuje się, że całość kosztów budowy leży po stronie inicjatora przedsięwzięcia. Oczywiście można próbować się dogadać i, w ramach dobrych sąsiedzkich relacji, podzielić się wydatkami, ale zależy to wyłącznie od woli zainteresowanych stron.

Jeśli sąsiedzkie stosunki są raczej niepewne, lepiej odsunąć płot wraz z fundamentem o kilka centymetrów od granicy, aby nie narazić się na oskarżenie o naruszenie cudzej własności.

W sytuacji, gdy kupujemy działkę już częściowo ogrodzoną, nie ma żadnej podstawy prawnej, która upoważniałaby sąsiada do domagania się od nas zwrotu części kosztów poniesionych na budowę płotu.

Ogrodzenie działki od frontu

Zgodnie z przepisami ogrodzenie frontowe nie może przekraczać linii rozgraniczającej drogę, nawet jeśli granica działki znajduje się poza nią. W takiej sytuacji lub w przypadku planów poszerzenia drogi, ogrodzenie należy cofnąć poza krawędź drogi.

Sytuacja może się skomplikować w przypadku gruntów położonych przy skrzyżowaniu dróg. Zdarza się, że gmina nakazuje ścięcie narożnika ogrodzenia tak, aby nie ograniczało ono widzialności użytkownikom drogi i nie stwarzało dla nich zagrożenia. Jeśli zatem nasza działka graniczy ze skrzyżowaniem, trzeba koniecznie upewnić się, czy planowane przez nas ogrodzenie zachowuje wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

PozdrawiamyZespół EURO PŁOT

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. – (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255/1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Ogrodzenie posesji firmowej – pomysł na ogrodzenie przemysłowe z paneli kratowych

7 cech dobrego płotu przemysłowego

Zabezpieczają teren, mienie firmowe i pracowników, ograniczają dostęp do posesji, wpływają również na wizerunek przedsiębiorstwa – ogrodzenia przemysłowe z paneli kratowych. Sprawdź, czym się charakteryzują i co je odróżnia od ogrodzeń typowych dla posesji prywatnych.

Podstawową funkcją, którą spełnia ogrodzenie przemysłowe jest zabezpieczenie posesji i uniemożliwienie wstępu osobom do tego niepowołanym. Jednocześnie płot nie powinien utrudniać prowadzenia działalności i zapewniać dostęp dla pojazdów, pracowników oraz klientów firmy. Cały system ogrodzeniowy musi być dopasowany nie tylko do kształtu i wielkości działki, ale także do branży, w jakiej działa konkretne przedsiębiorstwo.

Funkcjonalność ponad wszystko

W przeciwieństwie do ogrodzeń na posesjach mieszkalnych, w przypadku ogrodzeń przemysłowych estetyka schodzi na drugi plan. Najważniejsze, aby ogrodzenie dobrze spełniało swoją funkcję, dało się szybko zamontować i nie wymagało ogromnych nakładów finansowych.

W sprzedaży są dostępne kompletne systemy ogrodzeniowe dedykowane zarówno sektorowi MMŚP, jak i potężnym przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego. Czym się charakteryzują?

- Modułowa budowa – wszystkie elementy ogrodzenia (bramy, furtki, panele, słupki i akcesoria) można dowolnie łączyć i kształtować w zależności od potrzeb i uwarunkowań nieruchomości.
- Prostota montażu – modułowa budowa ogrodzenia przemysłowego ułatwia postawienie ogrodzenia (bez względu na ukształtowanie terenu) oraz skraca czas montażu do minimum.
- Różnorodne parametry i systemy montażu – umożliwiają dopasowanie rodzaju i wysokości płotu do potrzeb wynikających z charakteru branży, w jakiej działa firma. Przęsła mogą być np. dodatkowo wzmacniane, ostro zakończone lub zwieńczone drutem kolczastym. Na rynku znajdziemy systemowe ogrodzenia przemysłowe, których wysokość może dochodzić nawet do 6m, bez ryzyka utraty stabilności.
- Skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne – ze względu na koszty, ogranicza się je do powłoki cynkowej, która ma srebrny kolor. Czołowi producenci cynkują stal w zaawansowanym procesie technologicznym – dzięki temu ogrodzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych przez wiele lat – i udzielają na swoje wyroby nawet 10 lat gwarancji.
- Możliwość recyklingu – stal cynkowana może być przetwarzana i ponownie wykorzystywana, dzięki temu nie zaśmieca środowiska. Coraz więcej przedsiębiorstw kładzie duży nacisk na aspekty ekologiczne i sposób, w jaki ich działalność wpływa na otoczenie, również to naturalne. Budując swoje siedziby, poszukują materiałów, które w jak najmniejszym stopniu obciążają środowisko.
- Bezpieczna automatyka do bram – bezpieczeństwo użytkowania dzięki wyłącznikowi przeciążeniowemu, fotokomórkom, listwie bezpieczeństwa i ostrzegawczej lampie sygnalizacyjnej.
- Jednorodny wygląd wszystkich elementów ogrodzenia – segmenty przemysłowe tworzą spójną i estetyczną całość wraz z bramą i furtką.

Brama wjazdowa przesuwna czy dwuskrzydłowa?

Do wyboru mamy bramy przesuwne oraz dwuskrzydłowe, których skrzydła są zamontowane na zawiasach do słupków. Te wchodzące w skład systemowych rozwiązań modułowych są wykonane ze stalowych kształtowników spawanych do ramy lub poziomych poprzeczek, mogą być też wypełnione metalową siatką z drutu zgrzewanego.

To, jaki rodzaj bramy wybierzemy, jest podyktowane ukształtowaniem działki oraz wymaganą szerokością wjazdu, która musi być dostosowana do pojazdów wjeżdżających na teren posesji. W przypadku dużych przedsiębiorstw przyjmujących samochody ciężarowe dość popularną praktyką jest wyodrębnianie oddzielnych wjazdów, które są dopasowane do typów pojazdów.

Bramy dwuskrzydłowe zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być otwierane do wnętrza posesji. Zatem nie pozwalają na postój pojazdów bezpośrednio za bramą. Sprawdzą się w przypadku wąskich i stosunkowo długich działek. Jeśli do dyspozycji mamy szeroką działkę możemy myśleć o bramie przesuwnej, która – dzięki temu, że jej skrzydło „chowa się” za ogrodzenie – zajmuje mniej miejsca niż brama tradycyjnie rozwierana. Jeśli brama będzie miała długość 10 m, to przynajmniej taką długość musi mieć ogrodzenie, wzdłuż którego będzie się ona poruszać.

Producenci przemysłowych systemów ogrodzeniowych mają w ofercie skrzydła do bram przesuwnych o długości nawet 18 m. W przypadku jeszcze szerszych wjazdów istnieje możliwość zamontowania dwóch skrzydeł przesuwnych zbieżnych.

Brama wjazdowa do firmy z automatyką czy bez?

W przypadku ogrodzeń przemysłowych najczęściej stosuje się bramy w opcji automatycznej. Jest to oczywiście podyktowane wygodą użytkowania. Zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości pozostawienia otwartego wjazdu w godzinach pracy, a ruch w firmie jest stosunkowo duży, trudno sobie wyobrazić ręczną obsługę bramy. Dodatkowo za zastosowaniem napędu automatycznego przemawia duża szerokość wjazdu.

Renomowani producenci przemysłowych systemów ogrodzeniowych dostarczają kompletny zestaw automatyki do bram, często już złożony i przetestowany jeszcze w fabryce. Umożliwia to właściwy i sprawny montaż bramy w maksymalnie krótkim czasie.

Warto zwrócić uwagę na kompatybilność automatyki do bram z innym systemami zamontowanymi na terenie posesji firmowej, np. z systemem przeciwpożarowym – w sytuacji zagrożenia umożliwi to płynną ewakuację pracowników oraz zapewni dostęp służbom ratowniczym.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Ogrodzenie z paneli kratowych – skąd się biorą różnice w cenach?

Pomysł na ogrodzenie – 7 parametrów decydujących o cenie finalnej płotu z metalowych paneli ogrodzeniowych

Kto zdążył zapoznać się z naszym poprzednim artykułem Jak obniżyć koszty ogrodzenia, wie już, gdzie szukać oszczędności przy budowie płotu z paneli kratowych. Ale właściwie, ile pieniędzy może pozostać w naszych portfelach? W jakim stopniu grubość drutu, sposób zabezpieczenia czy kolor wpływają na cenę? W tym wpisie podajemy procentowy rząd redukcji kosztów, który jest uzależniony od parametrów stali i wybranych rozwiązań.

Ogrodzenie z paneli kratowych - na rynku można znaleźć kompletne systemy w diametralnie innych cenach. Różnice pomiędzy – na pierwszy rzut oka – jednakowymi propozycjami mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Gdy przyjrzymy się bliżej, okaże się że są one wykonane z materiałów o odmiennych parametrach. Jakie przełożenie na cenę mają właściwości poszczególnych elementów?

Ogrodzenie z paneli kratowych, a grubość drutu z którego zbudowany jest panel

Co jest najdroższe w kratowym panelu ogrodzeniowym? Oczywiście stal, z której jest zbudowany. Im większa jest średnica drutu, tym mocniejszy, a przy okazji droższy jest cały element.

Najwięcej pieniędzy wydamy na panele o średnicy drutu 6 mm wzmacnianych dwoma lub trzema drutami poziomymi o średnicy 8 mm (panele 2D). Najmniej – na takie, które powstały z drutu o 4mm fi, usztywnionych dodatkowymi przetłoczeniami i 5 mm drutami poziomymi (tzw. panele 3D light). Pośrednie rozwiązanie to panel z drutu o średnicy 5 mm, wyposażony w dwa, trzy lub cztery przetłoczenia (w zależności od wysokości) oraz mający 6 mm druty poziome (panel 3D).

Decydując się na wersję 3D light, zapłacimy od 35% do nawet 50% mniej w stosunku do standardowej wersji 3D. Z kolei różnica pomiędzy najgrubszą 6 mm wersją 2D a 5 mm 3D może dochodzić do 40%.

Rozmiar oczek

Ilość stali zużyta do wyprodukowania panelu jest uzależniona także od wielkości oczek. Standardowy i najczęściej spotykany rozmiar to 50 × 200 mm. Zastosowanie większych oczek powoduje, że ogrodzenie jest lżejsze, mniej odporne na podmuchy wiatru i pogięcie, ale tańsze. Oczka o rozmiarze 75 mm × 200 mm są często stosowane w panelach typu light.

Wybierając większe oczka możemy zaoszczędzić ok. 15%.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Podstawową ochroną antykorozyjną stosowaną w przypadku ogrodzeń z paneli z drutu zgrzewanego jest cynkowanie (więcej na ten temat tutaj). W wielu wypadkach, np. w przypadku ogrodzeń przemysłowych i chroniących duże obszary oraz tymczasowych zabezpieczeń terenu, jest to rozwiązanie wystarczające. W stosunku do najmocniejszego – powłoki DUPLEX, na którą składa się cynkowanie oraz dodatkowa powłoka malarska – jest tańsze o kilkanaście procent.

Panele zabezpieczone przed korozją w technologii DUPLEX są droższe od standardowego cynkowania o 15% do 20%.

Kolor

Jeśli wybierzemy panele ogrodzeniowe w jednym ze standardowych, dostępnych od ręki kolorów (najczęściej: czarny, zielony, antracytowy, grafitowy, brązowy), de facto dopłacać nie będziemy. Kolor dostajemy w ramach technologii DUPLEX. Jednak nasz wybór nie musi się ograniczać do podstawowych wersji kolorystycznych. U wielu dostawców – za dodatkową opłatą – pomalujemy elementy ogrodzenia na dowolną barwę z palety RAL.

Decydując się na kolor spoza uniwersalnego szablonu, musimy się liczyć z dopłatą do ceny podstawowej wynoszącą od 10% do 25%.

Kształt i grubość ścianek słupka

Za mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne uchodzą słupki o czworokątnym kształcie. Dzieje się tak dlatego, iż do ich produkcji zużywa się więcej stali niż do okrągłych wsporników wytwarzanych z rur. Te ostatnie generalnie są tańsze od kilku do kilkunastu procent.

Jednak dla wytrzymałości i odporności słupka na pogięcie kluczowa jest grubość stalowej ścianki. Producenci często pomijają tę informację, a konsument skupiając się na innych właściwościach, często nie dostrzega jej braku. Zanim skusimy się na słupek w okazyjnej cenie, sprawdźmy ten parametr.

Słupek o ściance grubości 1,5 mm jest tańszy o ok. 30% od słupka, którego ścianka ma 2 mm.

Fundament lub podmurówka prefabrykowana

Ogrodzenia panelowe są ogrodzeniami lekkimi i generalnie nie wymagają posadowienia na fundamencie wylewanym. Mimo to, wielu inwestorów – uznając, że podmurowanie z szalunku jest gwarancją stabilności i trwałości płotu – wybiera właśnie to rozwiązanie. Ci, którzy zdecydują się na podmurówkę prefabrykowaną, która wprawdzie nie pełni roli fundamentu, ale podobnie jak on, izoluje przęsła od bezpośredniego kontaktu z gruntem, przedłużając ich żywotność oraz ogranicza wrastanie roślinności i dostęp zwierząt na teren posesji, mogą sporo zaoszczędzić.

Koszt materiałów na betonowy lany fundament może być od dwóch do nawet trzech razy wyższy (w zależności od głębokości wykopu) od podmurówki z gotowych elementów.

Robocizna

Jeśli mamy czas, wiedzę i odpowiednie zasoby, możemy prace przy stawianiu ogrodzenia wykonać samemu. Ile zaoszczędzimy?

Koszt montażu ogrodzenia panelowego bez podmurówki waha się od 20 do 40 zł/mb.

Na rynku znajdą się też tańsze i droższe oferty. Cena jest uzależniona od wielu czynników – długości ogrodzenia, stopnia nachylenia terenu, doświadczenia i sprawności ekipy. Pamiętajmy, że zlecając taką usługę, płacimy również za czas, który zaoszczędzimy. Jak wszędzie, i w tym wypadku obowiązuje zasada: im lepszy fachowiec, tym wyższa cena.

Gdy zaplanowaliśmy ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną, cena montażu wzrośnie o ok. 15 zł. Do wylania fundamentu betonowego dopłacimy średnio 90 – 100 zł.

Podsumowując, gdy porównujemy ceny poszczególnych systemów ogrodzeniowych, zwracajmy uwagę na ich parametry. Mają one przełożenie na trwałość, stabilność, żywotność i walory użytkowe płotu. Szukając oszczędności, miejmy tego świadomość. Pamiętajmy, że – w ostatecznym rozrachunku – system ogrodzeniowy optymalnie dopasowany do warunków i potrzeb, jest zawsze najtańszym rozwiązaniem.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Jak obniżyć koszty ogrodzenia? 5 sposobów na redukcję wydatków na ogrodzenie domu

Planujesz budowę ogrodzenia i zastanawiasz się, jak obniżyć jego koszt? Bazując na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu w branży ogrodzeniowej, podpowiadamy, gdzie warto szukać oszczędności, a kiedy lepiej z nich zrezygnować. Poniżej przedstawiamy kilka wypróbowanych metod na obniżenie kosztów ogrodzenia, które jednocześnie nie zaważą na jego jakości. Kto ciekawy, niech czyta!

Planując budowę domu, często kwestie związane z jego ogrodzeniem schodzą na drugi plan. Wydaje się, że przy tak dużym wyzwaniu jak wzniesienie i wykończenie budynku, postawienie płotu będzie już tylko dodatkiem do całości inwestycji. Tymczasem, gdy przychodzi co do czego, okazuje się, że do kieszeni trzeba sięgnąć głębiej, niż byśmy sobie tego życzyli. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć związane z tym wydatki?

Efektowny front i funkcjonalne boki

Ogrodzenia Palisadowe - Aleksandrów Łódzki - ogrodzenia-europlot.pl — Zastosowanie ogrodzenia palisadowego jedynie na froncie budynku to rozwiązanie, które zyskuje coraz więcej zwolenników.

Budowa reprezentacyjnego ogrodzenia (np. palisadowego) od frontu budynku i wygrodzenie reszty posesji ogrodzeniem panelowym jest coraz powszechniejszą – a co najważniejsze skuteczną – metodą obniżenia kosztów. Gdy nasza działka bezpośrednio sąsiaduje z lasem lub innymi nieruchomościami (często też już ogrodzonymi), jest to praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które pozwala oszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas – a przecież czas też kosztuje. Jeśli wzdłuż granic działki zaplanowaliśmy nasadzenia, pamiętajmy, że z czasem roślinność stworzy dodatkową, naturalną barierę, a przy okazji ukryje nasz płot, czy zatem jest sens przeinwestowywać?

Mniej stali – niższa cena

Oszczędzanie na materiałach – czy to zawsze zły pomysł? Niekoniecznie. Jeśli tak się składa, że budżet jest ograniczony (a tak jest najczęściej), konieczny będzie kompromis. Sytuacje, w których nie trzeba szukać pośrednich rozwiązań są rzadkością, zwłaszcza w budownictwie. Rekomendujemy zastosowanie materiałów optymalnej jakości, tzn. takich, które zapewnią, że w określonych warunkach ogrodzenie będzie spełniało swoją rolę.

Jeśli nasza okolica jest zaciszna i osłonięta od wiatru, np. ścianą lasu, rozważmy lżejszą wersję płotu. W przypadku ogrodzenia z paneli kratowych zastanówmy się, czy naprawdę potrzebujemy dodatkowych wzmocnień w postaci usztywniających przetłoczeń i drutu grubości 6mm?

Podobnie rzecz się ma z metalowymi słupkami. Do produkcji tych o przekroju koła potrzeba mniej stali niż do wsporników prostokątnych, ale są one mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne i pogięcie. Ponieważ stanowią szkielet całości konstrukcji, muszą być solidne. Optymalny wybór to czworokątne słupy o równych bokach 4 cm × 4 cm. Węższy bok słupków to także mniejsze obejmy łączące elementy ogrodzenia – kolejna oszczędność.

Szczególną uwagę zwróćmy na sposób montażu paneli z drutu zgrzewanego do słupków. Możemy wybrać system, w którym przęsła bezpośrednio są ze sobą połączone na wsporniku, tworząc płaszczyznę bez żadnych przerw lub taki, w którym pomiędzy panelami a słupkami jest zachowany pewien dystans. Do produkcji tego drugiego potrzeba mniej stali, jest to zatem tańsza, choć wcale nie gorsza opcja.

Podmurówka prefabrykowana zamiast betonowego fundamentu

Jeśli planujemy podmurówkę, warto skorzystać z gotowych półproduktów do budowy cokołu pod ogrodzeniem (o zaletach tego rozwiązania szerzej pisaliśmy tutaj). Unikamy kosztów związanych z budową szalunku i znacząco ograniczamy te związane z zakupem, wylewaniem i zbrojeniem betonu (będzie potrzebny wyłącznie do zakotwienia słupków). Takie rozwiązanie również znacząco przyspiesza prace – odpada czas oczekiwania na dostateczne związanie i utwardzenie betonu przed przystąpieniem do kolejnych etapów montażu. Jednak zdarzają się sytuacje, w których nie można skorzystać z prefabrykowanych elementów. Wówczas możemy spróbować zaoszczędzić na betonie. Zamiast mieszać go samemu, lepiej będzie (jeśli długość ogrodzenia to uzasadnia) zamówić tzw. gruszkę z cementowni z gotową zaprawą. Unikamy samodzielnego zakupu i mieszania półproduktów, kupna lub wynajęcia betoniarki i zdecydowanie zwiększamy tempo oraz komfort prac. Dodatkowo beton z gruszki najczęściej jest już półsuchy, zatem czas oczekiwania na jego związanie i utwardzenie jest krótszy.

Dobra rada! Gdy decydujemy się zamawiać beton z cementowni w gruszce, możemy zrobić to pod koniec dnia roboczego. Zawsze jest szansa, że producent będzie miał jakieś nadwyżki lub nieodebrane zamówienia, które sprzeda nam taniej.

Ogrodzenia systemowe sprawdzonych marek i lokalne firmy

Rozwiązania systemowe w przypadku ogrodzeń są dobrą propozycją – całe ogrodzenie wraz z większością niezbędnych do montażu akcesoriów kupujemy w komplecie. Odpada czas, który musimy poświęcić na dobór jego poszczególnych elementów. Dodatkowo całość kupujemy u jednego sprzedawcy, co daje nam argument do negocjacji ceny i ogranicza koszty związane z kursowaniem pomiędzy poszczególnymi dostawcami. Ponadto mamy prawo oczekiwać szczegółowej instrukcji montażu i gwarancji na wszystkie części zakupionego płotu.

Kupując ogrodzenie, postawmy na sprawdzone marki. Wiarygodne firmy o ugruntowanej rynkowej pozycji dbają o jakość i udzielają gwarancji na swoje produkty. Decydując się na tańszą opcję „no name”, ryzykujemy problemy przy reklamacjach i powtarzające się naprawy. Zatem nasze oszczędności, w dłuższej perspektywie, mogą okazać się pozorne.

Szukajmy lokalnych dostawców, a znacząco obniżymy koszty transportu. Sprawdźmy i porównajmy oferty kilku i wybierzmy optymalną .

Co możemy jeszcze zrobić? Szukać korzystnych ofert w zimie. Poza sezonem wielu producentów i dostawców organizuje promocje, umożliwiając zakup ogrodzenia w niższej cenie.

Praca własna czy profesjonalna ekipa?

Nakład pracy własnej nie zawsze pozwala na oszczędności. Samodzielny montaż może być opłacalny, gdy nasza działka jest nieduża i usytuowana na równym oraz stabilnym podłożu. Najważniejsze jest jednak to, aby wiedzieć, co się robi. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, przed przystąpieniem do prac powinieneś ją uzupełnić. Biorąc pod uwagę czas, jaki będziesz musiał poświęcić na zdobycie know-how oraz całą resztę (zakup lub wynajęcie niezbędnego do budowy sprzętu, czas montażu, ewentualne błędy, które mogą się przytrafić w całym procesie itd.), na pewno warto rozważyć wynajęcie profesjonalnej ekipy (w przypadku ogrodzeń panelowych jest w stanie zamontować nawet 50 mb płotu w ciągu jednego dnia!). Specjalistyczne firmy dysponują odpowiednimi, usprawniającymi roboty narzędziami, wiedzą i umiejętnościami. Najczęściej też mają wypracowane – nieosiągalne dla jednorazowego klienta – warunki z geodetami, dostawcami ciężkiego sprzętu i cementowniami, dzięki temu mogą proponować korzystniejsze ceny usług.

5 sposobów na obniżenie kosztów ogrodzenia

Reprezentacyjne, droższe ogrodzenie umieść na froncie budynku – wzdłuż pozostałych boków postaw panele z drutu zgrzewanego lub siatkę.
Wybierz optymalne materiały, ściśle dopasowane do funkcji ogrodzenia i warunków, w jakich będzie ono stało. Często zastosowanie najmocniejszych i drogich rozwiązań nie jest uzasadnione.
Jeśli decydujesz się na podmurówkę, postaw ją z gotowych elementów, przygotowanych wcześniej w fabryce.
Szukaj ogrodzeń systemowych renomowanych marek u lokalnych przedstawicieli.
Buduj własnymi siłami tylko wtedy, gdy wiesz, jak to robić. W przeciwnym wypadku zleć prace specjalistom.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Montaż ogrodzenia panelowego – 4 etapy prac. Pomysł na ogrodzenie – panele ogrodzeniowe cz. 4

Nasz kolejny wpis dedykujemy wszystkim, którzy za punkt honoru postawili sobie samodzielny montaż ogrodzenia panelowego i poszukują w tym temacie cennych wskazówek oraz tym, którzy zamierzają zlecić to fachowcom i chcą wiedzieć, czego od nich wymagać. Specjalnie dla Was opisujemy cztery etapy stawiania ogrodzenia z paneli zgrzewanych i dorzucamy garść informacji, na co zwracać szczególną uwagę, żeby było solidne i nie wymagało poprawek.

Etap 1. Wyrównujemy teren pod ogrodzenie

Pierwszym etapem montażu ogrodzenia panelowego, podobnie, jak każdego innego, jest oczyszczenie i wyrównanie terenu. Miejsce, w którym postawimy słupki i ewentualnie posadowimy podmurówkę, musi być pozbawione roślinności i pozostałości korzeni, gruzu oraz kamieni, które mogą przeszkadzać w równym ustawieniu elementów płotu. Zniwelowanie nierówności gruntu, nawet jeśli nie są duże, jest konieczne, by uniknąć sytuacji, w której poszczególne części całej konstrukcji „nie zejdą się” ze sobą – w przypadku bramy może to skutecznie uniemożliwić jej otwarcie/zamknięcie. Ponadto ogrodzenie, którego część wisi nad ziemią, gdy inna dotyka gruntu, po prostu wygląda nieestetycznie.

Przy względnie płaskim terenie możemy samodzielnie równać teren, przenosząc ziemię z miejsc, gdzie jest jej więcej, tam gdzie jej brakuje. Jednak jeśli teren jest silnie pofałdowany, warto skorzystać z usług geodety, który posługując się tzw. niwelatorem, ustali nachylenie terenu i pomoże je uregulować. Może się okazać, że nie unikniemy konieczności nawiezienia ziemi.

Uwaga! Gdy różnica poziomów dochodzi do 1,5 m na odcinku 50 m, praktycznie nie ma możliwości samodzielnego regulowania terenu. W takim wypadku do akcji musi wkroczyć ekipa z ciężkim sprzętem.

Pamiętajmy, że zgodnie ze sztuką płot powinien być postawiony powyżej poziomu drogi, by uniknąć zalewania działki w trakcie opadów.

Świeżo rozkopana lub nawieziona gleba jest gruntem niestabilnym i – zanim przystąpimy do montażu ogrodzenia – trzeba ją zagęścić mechanicznie, czyli ubić (do tego celu wykorzystuje się zagęszczarkę lub tzw. skoczka).

Etap 2. Mierzymy i planujemy, czyli ustalamy ostateczny kształt ogrodzenia

Gdy teren jest uregulowany a nierówności zniwelowane, przystępujemy do pomiarów i zaplanowania ostatecznego rozmieszczenia poszczególnych elementów ogrodzenia. Zaczynamy od umiejscowienia wsporników początkowych i narożnych – należy z aptekarską precyzją wykonać tę czynność, ponieważ są to te części konstrukcji, których nie będziemy mogli już przesunąć. Jeśli ogrodzenie frontowe również będzie stawiane z paneli, montaż całości najlepiej rozpocząć od założenia bramy i/lub furtki. Następnie mierzymy odległość pomiędzy ustawionymi (na razie prowizorycznie) słupkami – zaczynając od ich osi (środka). Otrzymane długości dzielimy przez długość przęsła, uwzględniając słupki i dystanse na obejmach (np. w przypadku ogrodzenia systemowego z paneli zgrzewanych firmy Wiśniowski ta wartość, przy przęśle długości 2500 mm i przekroju słupka 40 mm, będzie wynosiła 2570 mm). Pamiętajmy, że wsporniki – jeśli mają przekrój prostokąta - ustawia się węższym bokiem do frontu.

Bardzo rzadko zdarza się, aby na odcinku pomiędzy słupkami udało się zmieścić wszystkie panele w pełnym wymiarze. Najczęściej ostatni trzeba przycinać i jeżeli nie jest wyraźnie krótszy od pozostałych, można na tym poprzestać. Jeśli jednak różnica jest znacząca, jeden wąski panel nie będzie dobrze wyglądać. Trzeba zagęścić rozstawienie wsporników i skrócić nie jeden, lecz 2, 3, a nawet więcej przęseł tak, aby optycznie „zgubić” nierówność.

Bardzo ważne! Do skracania paneli najlepiej używać specjalnych nożyc, które w przeciwieństwie do szlifierki (często wykorzystywanej do tego celu) nie niszczą antykorozyjnej warstwy cynku. Samo miejsce cięcia trzeba bezwzględnie zabezpieczyć farbą antykorozyjną, najlepiej w sprayu.

Etap 3. Kopiemy dołki i ustawiamy słupki

W przypadku betonowego cokołu (fundamentu), słupki należy przykręcić do podłoża. Są one wyposażone w metalowe stopy z otworami, które umożliwiają ich przytwierdzenie, za pomocą kotew. Po wywierceniu otworów (osiowo, poprzez otwory w stopach), mocujemy wsporniki.

Jeśli zamówiliśmy ogrodzenie z punktowym betonowaniem słupków, z podmurówką prefabrykowaną lub bez niej, montaż rozpoczynamy od wykopania dołków. Najlepiej używać do tego wiertnicy glebowej, która precyzyjnie wierci okrągły otwór żądanej średnicy. Gdy nie mamy dostępu do tego urządzenia, pozostaje nam kopanie ręczne. Zarówno w jednej, jak i drugiej sytuacji nie wolno w wykopanych otworach pozostawić luźnej ziemi – grunt pod betonowanie słupków musi zostać ubity tak, by były stabilnie osadzone. Najmniejszą, zalecaną przez producentów, głębokością dołka jest 60 cm, najlepiej jednak kopać poniżej strefy przemarzania gruntu (w Polsce od 80 do 120 cm, w zależności od regionu).

Polecamy najpierw wykopć wszystkie otwory wzdłuż linii ogrodzenia, a dopiero później rozpocząć osadzanie słupków. Taka kolejność przyspiesza pracę i pozwala na ograniczenie strat w betonie.

Gdy dołki są gotowe, umieszczamy w nich wsporniki – pamiętając, że muszą się one znajdować dokładnie w środku otworu – a następnie zalewamy betonem (najlepiej półsuchym, zamówionym z betoniarni) i podpieramy. Szczególną uwagę zwracamy na zachowanie pionu, poziomu i jednakowej wysokości słupków – gdy beton zwiąże, nie będzie już szans na bezinwazyjne poprawki. Do tego celu niezbędna będzie poziomica, przyda się także sznurek rozpięty pomiędzy wspornikami. Generalnie słupki poziomujemy do górnej krawędzi ogrodzenia, nie do gruntu.

Etap 4. Mocujemy panele do słupków

Po wyschnięciu i związaniu betonu, którym zalane są słupki, możemy zabrać się za montaż paneli. Jeśli planowaliśmy podmurówkę z gotowych elementów, zaczynamy od nałożenia betonowego łącznika na wspornik, następnie, w specjalnie przygotowany kanał, wsuwamy betonową deskę. Analogicznie postępujemy z każdym kolejnym fragmentem murku.

Panele zgrzewane przypinamy do słupków za pomocą obejm (startowych, pośrednich i narożnych), które skręca się za pomocą nakrętek, koniecznie zrywalnych. Uniemożliwiają one demontaż elementów płotu przez osoby niepowołane. Ilość obejm jest uzależniona od wysokości panelu. Systemy łączenia przęseł do wsporników mogą się różnić w zależności od producenta. U niektórych obejmy są zastąpione specjalnymi klipsami, a do ich założenia potrzebne są dedykowane narzędzia, co praktycznie uniemożliwia samodzielny montaż ogrodzenia.

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć, że w przypadku montażu ogrodzeń panelowych bez podmurówki istnieje możliwość połączenia etapów 3. i 4. w jeden. Jest to tzw. metoda śląska, która polega na uprzednim skręceniu wszystkich elementów ogrodzenia. Tak przygotowane boki płotu ustawia się, zachowując pion i poziom, a słupki betonuje i stabilizuje deskami. Jest to jednak metoda wymagająca dużej wprawy i raczej polecamy pozostawić ją profesjonalistom.

Rozróżniamy dwa rodzaje montażu:

1. Montaż ogrodzenia na cokole betonowym – słupki do przykręcenia.

Zamawiając ogrodzenie w wersji do przykręcenia słupki wykonane są ze stopką z blachy wyposażoną w otwory umożliwiające przytwierdzenie słupka za pomocą kotew (kotwy zamawiający organizuje we własnym zakresie).

ustawić słupek w miejscu docelowym,
wywiercić otwory pod kotwy (osiowo przez otwory w stopce słupka),
przykręcić słupek za pomocą kotew, z kolejnymi słupkami postępujemy analogicznie zachowując rozstaw osiowy co 2570mm (ścianka 40mm),
pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od wysokości panela),
pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie.

2. Montaż ogrodzenia z punktowym betonowaniem słupków.

Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy słupki o ok. 700mm dłuższe (zalecana głębokość betonowania), lub 900mm dłuższe jeśli ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z elementów prefabrykowanych (betonowe deski z łącznikami).

wykopać dołki o wymiarach ~400x400x700mm (dł. * szer. * głęb.),
umiejscowić w wykopach słupki zachowując rozstaw osiowy 2570mm,
zabetonować słupki zwracając uwagę na zachowanie pionów słupka, jednakową wysokość, oraz rozstaw osiowy,
podeprzeć zabetonowane słupki i pozostawić do czasu aż beton zwiąże,

Kiedy beton uzyska zakładaną sztywność przystąpić do montażu paneli.

jeśli ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z materiałów prefabrykowanych montujemy ją zaczynając od obejmy nasadzanej na słupek,
następnie ustawiamy deskę wkładając ją w specjalnie wyprofilowany kanał w obejmie,
całą podmurówkę zestawimy analogicznie do końca,
następnie przystępujemy do mocowania pomiędzy słupkami paneli,
pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od wysokości panela),
pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie.

Po montażu ogrodzenie wyglądać powinno jak na załączonym rysunku.

Iinstrukcja montażu - ogrodzenie panelowe Wiśniowski — Przy zakupie ogrodzenia panelowego poprośmy o instrukcję montażu. (Na zdjęciu: instrukcja montażu ogrodzenia panelowego firmy Wiśniowski)

Poprawnie zamontowane ogrodzenie z paneli zgrzewanych powinno:

mieć stabilnie zamontowane i utrzymujące pion słupki;
być wypoziomowane do górnej krawędzi;
mieć zabezpieczone farbą antykorozyjną wszystkie cięcia, powstałe w wyniku skracania paneli;
być skręcone za pomocą nakrętek zrywalnych, które uniemożliwiają kradzież jego elementów.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Podmurówka pod ogrodzenie panelowe - jak wykonać? Pomysł na ogrodzenie cz. 3

8 przewag podmurówki prefabrykowanej nad tradycyjnym fundamentem

Panele ogrodzeniowe wybrane, słupki i akcesoria także – a co z podmurówką? Dla wielu ma walory estetyczne, inni woleliby z niej zrezygnować. A zatem montować czy nie? I na jaką się zdecydować? Lepszy będzie wylewany betonowy fundament czy murek z gotowych elementów prefabrykowanych? Przeczytajcie i zdecydujcie sami.

Jednym z najważniejszych walorów zastosowania metalowego ogrodzenia panelowego jest prostota i szybkość montażu jego elementów. Panele z drutu zgrzewanego są – podobnie jak siatka – zaliczane do płotów lekkich i dlatego nie wymagają, poza wyjątkowymi sytuacjami, wylewania fundamentów betonowych wzdłuż linii całego ogrodzenia. I dobrze, w przeciwnym razie montaż takiej konstrukcji wydłużyłby się z kilku dni do kilku tygodni.

Ogrodzenie panelowe bez podmurówki

Lekkość konstrukcji panelowej pozwala pominąć fundament lub podmurówkę, z czego wielu inwestorów chętnie korzysta – dla jednych jest to kwestią estetyki (zwyczajnie nie podobają im się murki pod przęsłami), inni stawiają na obniżenie kosztów inwestycji. Rozwiązania bez dodatkowych konstrukcji betonowych pod panelami najczęściej są stosowane przy ogradzaniu osiedli wielorodzinnych, obiektów na obszarach miejskich i terenów przemysłowych oraz tam, gdzie przęsło nie ma bezpośredniej styczności z glebą.

Ogrodzenie panelowe z podmurówką

Pozostawiając kwestię estetyki – podmurówka pod ogrodzeniem ma szereg dodatkowych zalet, ważnych przede wszystkim z punktu widzenia właścicieli domów jednorodzinnych i działek. Jakie są walory posiadania podmurówki?

Uniemożliwia wrastanie roślinności w ogrodzenie.
Brak styczności paneli z gruntem ogranicza wnikanie wilgoci, zmniejszając ryzyko korozji metalu.
Ogranicza możliwość podkopania się pod ogrodzeniem (szczególnie ważne, gdy mamy szczęcie posiadać psa z takimi skłonnościami lub sąsiadów z takim psem).
Wzmacnia konstrukcję płotu (choć w znacznie mniejszym stopniu niż fundament wylewany).

Prefabrykowana podmurówka pod ogrodzenie – sprawdzona alternatywa dla fundamentów betonowych

Podstawową zaletą zastosowania podmurówki jest stabilizacja i usztywnienie całości ogrodzenia. Musimy pamiętać, że w czasie użytkowania płot jest poddawany rozmaitym siłom, jak chociażby napór wiatru czy naprężenia wynikające z jego ciężaru własnego. Fundament zapobiega przechylaniu i przewróceniu się konstrukcji.

W przypadku lekkiego ogrodzenia panelowego wszyscy, którzy – z różnych względów – chcą mieć murek pod ogrodzeniem, mogą zastąpić kosztowny, praco- i czasochłonny fundament betonowy gotową podmurówką z prefabrykowanych elementów. W jej skład wchodzi betonowa deska, gładka lub fakturowana, dostępna w kilku wymiarach (najczęściej: długość od 2 do 2,5 m, wysokość od 20 do 30 cm, szerokość 4 lub 5 cm) oraz betonowy łącznik, który obejmuje słupek i scala deski. Montaż części takiej podmurówki przypomina nieco układankę z klocków, ale przede wszystkim pozwala skrócić czas postawienia płotu do minimum, dzięki temu że prace można wykonywać przy każdej pogodzie oraz nie trzeba czekać na wyschnięcie i utwardzenie betonu. Ponadto jest to rozwiązanie znacznie bardziej ekonomiczne zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i pracy, pozwalające uniknąć zakupu szalunku, betonu, prętów zbrojeniowych itp. oraz procedury ich montażu.

8 zalet podmurówki prefabrykowanej:

jest prosta do zainstalowania dzięki zastosowaniu gotowych elementów – nie wymaga kopania głębokich dołów, budowy deskowania, zakupu betonu i wynajmu/kupna betoniarki oraz zbrojenia zapobiegającego kruszeniu materiału;
można ją stawiać w dowolnych warunkach atmosferycznych – w przeciwieństwie do fundamentów, których nie można wylewać podczas mrozów oraz przy temperaturze powyżej 25⁰C;
nie trzeba zraszać wodą, by obniżyć ryzyko zbyt szybkiego wysychania betonu, które prowadzi do spękań;
można ją stosować w tzw. systemie schodkowym na terenie pochyłym;
doskonale sprawdza się na terenie pofałdowanym, ponieważ – zamontowana w linii prostej w gruncie – niweluje nierówności podłoża;
nie wymaga oczekiwania na wyschnięcie i utwardzenie materiału;
jej elementy są najczęściej wykonane z mrozoodpornego betonu, który zapewnia długotrwałe użytkowanie;
prosta technologia montażu oszczędza czas i pieniądze.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Czasami, pomimo że chcielibyśmy zamontować podmurówkę, nie możemy tego zrobić ze względu na ograniczenia prawne. Na niektórych terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego istnieje nakaz pozostawienia prześwitu pomiędzy gruntem a dołem płotu (najczęściej nieprzekraczającego 10 cm). Takimi zapisami są objęte tereny, na których migrują chronione gatunki płazów lub gadów. Zatem planując grodzenie działki, warto zajrzeć do planu (jeśli został wydany) i sprawdzić wszystkie obostrzenia, by mieć pewność, że nasza budowa nie naruszy żadnych przepisów.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Klasyfikacja drzwi przeciwpożarowych – oznaczenia i zastosowanie
Jak zamontować zawiasy do drzwi zewnętrznych i jak je wyregulować?
Jak wybrać drzwi zewnętrzne do domu? 6 parametrów, które musisz uwzględnić podczas zakupu
Okna PVC czy aluminiowe. Jakie okna wybrać do domu i dlaczego?
Garaż wolnostojący czy w bryle domu?
Kiedy montować okna w nowym domu?
Automatyczne bramy garażowe – napęd METRO i napęd MOTO
Błędy w montażu okien. Jak je rozpoznać?
Brama garażowa „szyta na miarę”? To możliwe! Jak spersonalizować swoją bramę?

Panele ogrodzeniowe z drutu zgrzewanego cz. 2 - pomysł na ogrodzenie

Płot z paneli ogrodzeniowych – wybieramy słupki i akcesoria do montażu

Jakie słupki wybrać do ogrodzenia panelowego? Co to są nakrętki zrywalne? Daszek – montowany na stałe czy lepiej na wcisk? Tym razem podpowiadamy, jakie parametry powinny mieć słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria niezbędne przy montażu paneli kratowych, aby płot spełnił swoją rolę i był jak najmniej kłopotliwy w konserwacji.

Jakie słupki do ogrodzenia panelowego?

Przy wyborze słupków do montażu paneli z drutu zgrzewanego należy wziąć pod uwagę trzy kwestie:

zadanie, jakie ma spełniać płot,
obecność podmurówki,
stabilność gruntu, na którym będzie posadowione ogrodzenie.

Słupek do ogrodzenia z paneli zgrzewanych – kształt przekroju i grubość ścianek

Jeśli nasz płot ma służyć jako ogrodzenie tymczasowe lub zamierzamy go wykorzystywać do ochrony wielu miejsc (częsty montaż i demontaż), możemy się pokusić o rozwiązania ekonomiczne, które zapewniają realizację podstawowych funkcji – względną stabilność i lekkość ułatwiającą instalację oraz przenoszenie. Do takich z pewnością można zaliczyć słupki o okrągłym przekroju (rury stalowe), których grubość ścianek nie przekracza 2 mm i które są zabezpieczone przed korozją w podstawowym stopniu, czyli cynkowane. Niektórzy decydują się na słupki ze stali, którą jedynie malują specjalną farbą na cynk. Wybierając takie rozwiązanie, musimy mieć świadomość, że słupek, pomalowany jedynie na zewnątrz, szybko zacznie korodować od środka.

Ekonomiczne parametry słupków do ogrodzenia z paneli zgrzewanych – rozwiązanie polecane do ogrodzeń o charakterze tymczasowym:

słupek stalowy o przekroju koła;
grubość ścianki słupka 1,5 mm;
stal cynkowana.

Sytuacja się zmienia, gdy ogradzamy dom lub inną nieruchomość na stałe. Wówczas solidność, trwałość i estetyka materiału będą kluczowe przy wyborze słupków.

Postawmy na profile prostokątne, które: po pierwsze uchodzą za bardziej eleganckie, a po drugie – ze względu na to, że do ich wykonania potrzeba więcej stali - są mocniejsze od rur. Do wyboru mamy cztery wymiary: 40 mm x 40 mm, 50 mm x 50 mm, 60 mm x 60 mm oraz 60 mm x 40 mm i ten ostatni cieszy się największą popularnością wśród kupujących.

Kolejną kwestią, która według wielu jest najważniejsza, jest grubość ścianki słupka. To ona decyduje o odporności mechanicznej kształtownika i jego podatności na zgięcie. Na rynku są dostępne cztery podstawowe grubości: 1,5mm, 2mm, 2,5mm oraz 3mm. W sprzedaży można znaleźć również słupki o grubości ścianki 1,2mm, ale takich radzimy unikać – nie będzie z nich pożytku na dłuższą metę. Zasada jest prosta: im większa grubość, tym wyższa odporność, ale też cena, dlatego klienci często poszukują rozwiązań pośrednich. Przyjmuje się, że optymalna grubość ścianki to od 2 do 2,5 mm.

A co z zabezpieczeniem przed korozją? Oczywiście stal cynkowana (najlepiej ogniowo) i dodatkowo pomalowana. Warstwa farby skutecznie opóźnia naturalny proces utleniania cynku, stanowiąc barierę dla rdzy. Jeśli szukamy oszczędności, słupki możemy pomalować sami. Jeśli jednak zależy nam, aby efekt estetyczny był bez skazy, lepiej wybierzmy takie, które są pomalowane proszkowo. Unikniemy w ten sposób zacieków, bąbli i innych nierówności.

Optymalne parametry słupków do stałego ogrodzenia z paneli zgrzewanych:

kształtownik stalowy prostokątny o wymiarach 40 mm x 60 mm;
grubość ścianki słupka powyżej 2 mm;
stal cynkowana, najlepiej ogniowo, i pomalowana proszkowo.

Jaka wysokość słupków do ogrodzenia panelowego?

Aby ogrodzenie było stabilne, słupki muszą być wkopane na odpowiedniej głębokości, tzn. muszą sięgać co najmniej do połowy dołka. A jak głęboki powinien być dołek? Przynajmniej 0,8 m, optymalnie 1 m. Przyjmuje się, że słupek powinien być wyższy od panelu o ok. 100 cm, w przypadku montażu ogrodzenia bezpośrednio nad gruntem. Jeśli ogrodzenie ma podmurówkę, wydłużamy słupek o ok. 30 cm (w zależności od wysokości murku; typowe podmurówki mają od 20 do 25 cm).

Jak ustalić wysokość słupka do ogrodzenia z paneli kratowych?

Do wysokości panelu dodajemy ok. 100 cm, np. jeśli ogrodzenie ma wysokość 125 cm, słupek powinien mieć ok. 225 cm.

Gdy ogrodzenie ma podmurówkę, dodajemy do długości słupka ok. 100 cm, wysokość murku i +/- 10 cm, np. przy ogrodzeniu 125 cm i podmurówce 20 cm optymalny rozmiar słupka to 255 cm.Powyższa zasada odnosi się do sytuacji, w której słupki są wkopywane w stabilny i stały grunt. Jeśli na działce jest świeżo nawieziona lub rozkopana ziemia, trzeba ją ubić mechanicznie (przy pomocy zagęszczarki lub tzw. skoczka). Jeśli gruntu nie da się ustabilizować, np. ogrodzenie ma być posadowione na glebie gliniastej, pozostaje kopanie głębszych dołków i wydłużenie słupków na tyle, by móc je osadzić na niewzruszonym gruncie.

Daszki, czapeczki, kapturki... Czym zamknąć słupek?

Zaślepka, zwana daszkiem, czapeczką lub kapturkiem, znajduje się na szczycie słupka, zakrywając miejsce cięcia, które najczęściej jest pozbawione ochrony antykorozyjnej. Dlatego ważne, żeby była możliwie szczelna i uniemożliwiała przedostanie się do wnętrza słupka wody i wilgoci.

Daszek może być wykonany – podobnie jak słupek – z metalu (wówczas jest przymocowany na stałe za pomocą spawarki lub przykręcany) lub z tworzywa sztucznego (montowany na wcisk lub nakładany; jest elementem ruchomym). Na pierwszy rzut oka pierwsze rozwiązanie wydaje się być lepsze, ale ma ono jednak pewną wadę – podczas spawania uszkodzeniu ulega warstwa cynku, co sprawia, że pomimo dodatkowego zabezpieczenia farbą, miejsce lutowania jest szczególnie narażone na procesy korozyjne i wymaga zwiększonej uwagi przy konserwacji. Podobnie rzecz się ma z daszkami metalowymi przykręcanymi na śruby. W tym przypadku to otwór pod wkręt jest newralgiczny.
Z powyższych powodów wielu producentów i sprzedawców poleca zamknięcie słupków daszkami z plastiku, które pomimo tego, że są w jakimś stopniu narażone na kradzież, stanowią efektywną ochronę przed korozją i są estetyczne.

Jaki daszek na słupek?

Metalowy – przyspawany na stałe lub przykręcany (element bardziej narażony na korozję)
Plastikowy – montowany na wcisk lub nakładany. Dobrze dopasowany i porządnie wykonany skutecznie zabezpiecza słupek przed korozją.

Ogrodzenie z paneli kratowych – akcesoria do montażu

Złączki, zaciski, haczyki panelowe, obejmy, dystanse, zapinki, wkręty, przelotki, klipsy i nakrętki, tzw. stopy słupków – wszystkie akcesoria, których używamy do montażu ogrodzenia z paneli z drutu zgrzewanego powinny być cynkowane, najlepiej ogniowo.

Ważne! Jeśli montujemy ogrodzenie na stałe, koniecznie zastosujmy tzw. nakrętki zrywalne. Dzięki swojej dwuczłonowej budowie uniemożliwiają rozkręcenie ogrodzenia i kradzież jego elementów. Podczas dokręcania odpada górna, sześciokątna część nakrętki. Na gwincie pozostaje jedynie gładki stożek, którego nie można usunąć za pomocą tradycyjnych metod. Jest to możliwe wyłącznie przy użyciu specjalistycznego narzędzia. Wszystkie akcesoria niezbędne do montażu ogrodzenia z paneli zgrzewanych powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.

Do montażu ogrodzenia z paneli na stałe używajmy nakrętek zrywalnych, które zapobiegają kradzieży elementów płotu. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy temat doboru słupków i akcesoriów do ogrodzenia z paneli z drutu zgrzewanego. Ale temat nie jest jeszcze wyczerpany. Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych wpisów, w których opowiemy o montażu tego typu płotów, zastosowaniu podmurówki oraz o systemach ogrodzeń panelowych.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Pomysł na ogrodzenie – panele ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej cz.1

Płot z paneli ogrodzeniowych – optymalne parametry

Są szybkie w montażu, estetyczne, atrakcyjne cenowo i uniwersalne w zastosowaniu. Ich ażurowa konstrukcja oraz nowoczesny wygląd idealnie wpisują się w ciasno zabudowaną tkankę miejską, stanowiąc efektowną alternatywę dla plecionej siatki. Dotychczas najczęściej wykorzystywane w przestrzeni publicznej coraz częściej są doceniane przez indywidualnych inwestorów do ogradzania prywatnych nieruchomości. Panele ogrodzeniowe zgrzewane – podpowiadamy, jakie powinny mieć parametry, aby długo służyły i spełniały swoją rolę.

Zdjęcie ogrodzenia z paneli — Panele ogrodzeniowe są często wykorzystywane do grodzenia bloków na miejskich osiedlach

Dobre panele ogrodzeniowe – czyli jakie?

To pytanie zapewne zadaje sobie większość inwestorów planujących grodzenie posesji. Wybór rodzaju płotu to pierwszy krok. Pozostaje jeszcze zdecydować, jakie materiały zostaną użyte do jego wykonania. Panele ogrodzeniowe są na tyle uniwersalnym sposobem zabezpieczenia terenu, że sprawdzą się niemal wszędzie, jednak ich parametry mogą od siebie odbiegać w zależności od tego, jaką funkcję mają pełnić. Inną siatkę zgrzewaną wybierzemy do budowy kojca dla psa, inną do ogrodzenia szkoły lub terenu budowy. Od czego zacząć, gdy szukamy optymalnego rozwiązania?

Ogrodzenie z paneli – trwałość

Płot z paneli - fotografia — Zanieczyszczenie powietrza przyspiesza proces utleniania cynku

Na trwałość paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej wpływa sposób zabezpieczenia drutu przed korozją. Żeby ograniczyć niszczący wpływ czynników środowiskowych pokrywa się go warstwą cynku, co obecnie należy uznać za standard i – jeśli ogrodzenie ma pełnić swoją rolę tymczasowo, a jego wygląd jest kwestią drugorzędną – jest to dla wielu inwestorów opcja wystarczająca.

Panele ogrodzeniowe – jaka grubość drutu?

Panele kratowe - sztywność — Sztywność paneli kratowych zależy od średnicy drutu i poziomych przetłoczeń

Czy grubość drutu użytego do wykonania paneli ogrodzeniowych ma wpływ na ich żywotność? Nie. To, jakiej średnicy drut zastosujemy nie ma bezpośredniego wpływu na odporność antykorozyjną ogrodzenia. Ma za to wpływ na jego sztywność. Zatem jeśli trwałość interpretować jako wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, to należy uznać, że średnica zgrzewanych prętów ma istotne znaczenie. Im będzie większa, tym panel ogrodzeniowy będzie sztywniejszy, a tym samym mniej podatny na odkształcenia. Nie bez znaczenia jest tutaj również rozmiar oczek w panelu – duże oczka i cienki drut zwiększają ryzyko deformacji. Dodatkowo, aby zwiększyć sztywność powierzchni stosuje się poziome przetłoczenia drutu (panele profilowane), których ilość jest uzależniona od wysokości panelu. Te trzy parametry trzeba uwzględnić, dobierając je w zależności od funkcji, jaką ma pełnić płot. I jeszcze jedna kwestia, o której trzeba pamiętać: im grubszy drut, tym cięższe panele i – co za tym idzie – bardziej stabilne. Stabilne ogrodzenie panelowe jest trudniejsze do sforsowania i generuje mniej hałasu pod wpływem wiatru.

Standardowe parametry paneli ogrodzeniowych wykorzystywanych do grodzenia posesji to:

średnica drutu 5 mm w pionie i poziomie,
rozmiar oczka 5 cm x 20 cm,
3 przetłoczenia przy wysokości panelu 1,5 m

Podstawowe warianty zabezpieczeń antykorozyjnych stali:

drut cynkowany galwanicznie (elektroliza)
drut cynkowany metodą ogniową (zanurzeniową)

Powłoka cynku aplikowana metodą ogniową uchodzi za szczelniejszą i lepiej przylegającą do metalu, w efekcie bardziej odporną na warunki atmosferyczne i inne czynniki środowiska. Warto szukać paneli ogrodzeniowych cynkowanych tą metodą, zwłaszcza jeżeli nie planuje się stosować dodatkowych zabezpieczeń. Równie ważna jest grubość samej powłoki cynkowej (wyrażana w mikrometrach, gdzie 1µm = 0,001; niektórzy producenci podają masę powłoki w g/m2) – im większa, tym dłużej chroni przed korozją; przyjmuje się, że nie powinna być mniejsza niż 80 mikrometrów. Praktyka pokazuje, że w łagodnym środowisku wiejskim ogrodzenia stalowe właściwie ocynkowane przetrwają bez ognisk korozji ponad 10 lat. Jeśli jednak oczekiwania względem żywotności i estetyki płotu są wyższe, samo cynkowanie stali nie wystarczy. Dlaczego? Cynkowa powłoka utlenia się wraz z upływem czasu, a dodatkowo proces ten przyspieszają surowe warunki atmosferyczne (zwłaszcza wysoka wilgotność względna) oraz powietrze zanieczyszczone CO2 i pyłami metali ciężkich. Bliskość morza, elektrociepłowni lub zakładów chemicznych, tereny przemysłowe, a nawet natężony ruch uliczny oddziałują niekorzystnie na cynkową powłokę, przyspieszając jej ubytek. Dlatego, oprócz cynkowania, drut w panelach ogrodzeniowych pokrywa się farbą proszkową, ograniczając w ten sposób utlenianie cynku i tym samym podnosząc odporność stali na korozję.

Kombinacja, w której uprzednio ocynkowana stal jest malowana proszkowo nosi nazwę powłoki DUPLEX i ma dwie ogromne zalety:

stanowi dodatkowe i bardzo skuteczne zabezpieczenie przed rdzą,
nadaje panelom ogrodzeniowym estetyczny wygląd, tworząc jednolitą, gładką powierzchnię w wybranym i dopasowanym do otoczenia lub np. elementów stolarki kolorze z palety RAL.

Przyjmuje się, że grubość warstwy proszkowej nie powinna być mniejsza niż 60 mikrometrów.

Producenci stosujący powłokę DUPLEX udzielają 10 gwarancji na swoje wyroby. To, czy ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych spełni oczekiwania zależy od właściwego doboru sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz parametrów, takich jak średnica drutu, rozmiar oczek oraz przetłoczenia. Powyższe właściwości dopasowujemy, uwzględniając warunki środowiskowe (klimat i jakość powietrza) oraz funkcję, jaką ma spełniać płot (zabezpieczająca, zabezpieczająca i estetyczna, tymczasowo zabezpieczająca). Obecnie za najlepszą ochronę paneli kratowych przed korozją uważa się tzw. powłokę DUPLEX – ocynkowaną stal maluje się proszkowo. Syntetyczna powłoka szczelnie pokrywa cynk, ograniczając jego utlenianie i skutecznie przedłużając żywotność paneli do kilkudziesięciu lat. DUPLEX spełnia też funkcję estetyczną – klient może swobodnie wybrać kolor spośród zawierającej 200 odcieni palety RAL. Grubość drutu wpływa na sztywność ogrodzenia i podatność na odkształcenia. Najbardziej uniwersalną średnicą jest 5 mm. Dostępne są również mniejsze średnice stosowane przede wszystkim do ogrodzeń tymczasowych lub takich, które nie są narażone na deformacje oraz większe, które wykorzystuje się do zabezpieczania wybiegów dla zwierząt czy obiektów strategicznych, np. lotnisk lub terenów wojskowych.

O sposobach montażu ogrodzenia panelowego, wyborze słupków oraz pozostałych akcesoriach opowiemy w kolejnym artykule, który ukaże się niebawem.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Gabiony z paneli ogrodzeniowych - pomysł na ogrodzenie

Co to są gabiony i dlaczego są coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem ogrodzeniowym?

Pod egzotycznie brzmiącym słowem „gabion" kryje się całkiem prosta konstrukcja – kosz wykonany ze stalowego drutu wypełniony dowolnym materiałem skalnym. Gabiony z paneli ogrodzeniowych tworzą stabilne i trwałe ogrodzenia o oryginalnym wyglądzie. Dzięki swojej masywności, stosunkowo prostemu montażowi i atrakcyjnej cenie stanowią doskonałą alternatywę dla ogrodzeń z kamienia i zyskują coraz więcej zwolenników. Przyjrzyjmy się bliżej ich atutom.

Ogrodzenie gabionowe – nowy stary wynalazek

Wbrew pozorom gabiony nie są wynalazkiem nowym. Metalowe kosze napełnione kamieniami już przed wiekami były wykorzystywane do wzmacniania m.in. fortyfikacji wojennych i stosowane jako różnego rodzaju podpory, a nawet elementy elewacji. Współcześnie stanowią zabezpieczenie przed osuwiskami i umacniają nabrzeża oraz koryta rzek. Ich liczne zalety, w tym nadzwyczajna trwałość, zadecydowały o tym, że zaczęto je wykorzystywać także do ogradzania nieruchomości.

Gabiony – gdzie pasują?

Niewątpliwym atutem ogrodzeń gabionowych jest ich nietypowy i odbiegający od tradycyjnego wygląd, który dodatkowo można dostosowywać do różnych stylów architektonicznych. Gabiony mogą być wykorzystane jako ogrodzenie klasycznej rezydencji pod miastem, apartamentowca lub domu na wsi. Jednak ze względu na swoją prostą wręcz surową formę najczęściej towarzyszą architekturze o nowoczesnym, minimalistycznym lub industrialnym charakterze.

Czym wypełnić gabiony?

Połączone ze sobą stalowe panele ogrodzeniowe – dostępne w wielu wymiarach – tworzą kosz w kształcie prostopadłościanu, który napełniony dowolnym materiałem (najczęściej kamieniami) tworzy rodzaj murku. To, co wrzucimy do gabionowego koszyka zadecyduje o charakterze naszego ogrodzenia. Najpopularniejsze wypełnienia to:

kamienie polne,
kostka brukowa,
grys granitowy,
łupek granitowy,
gnejs,
piaskowiec,
bazalt.

Ogrodzenie gabionowe - zdjęcie — Wypełnienie gabionów można dowolnie mieszać i układać we wzory

Coraz częściej do tego celu używa się efektownych szklanych bryłek, które „filtrując" światło słoneczne, w zależności od koloru szkła, nasłonecznienia, pory roku i dnia, mogą tworzyć różnorodne efekty świetlne. Najbardziej ekonomicznym wypełnieniem jest gruz. Osobnym zagadnieniem jest zastosowanie ziemi, którą można obsadzić roślinnością okrywową, tworząc żywą zieloną ścianę.

Z gabionowych paneli można zbudować pełne ogrodzenia lub wykorzystać je jako dowolnej szerokości łączniki między przęsłami np. z drewna, siatki, metalu, betonu itp.

Stylowa bariera dla dźwięku, wzroku i niechcianych gości

Sam wygląd to jednak nie wszystko. Co wyróżnia ten rodzaj płotu na tle innych? Pokruszone kamienie gęsto ułożone w metalowym koszu, którego wysokość może dochodzić nawet do 3 m, chronią przed wzrokiem ciekawskich i stanowią barierę nie do przebrnięcia dla intruzów (zarówno ludzi, jak i zwierząt). Szerokość oczek w siatce nie przekracza 5 cm, co skutecznie uniemożliwia wspięcie się na ogrodzenie gabionowe. Dodatkowo taki rozdrobniony materiał pochłania fale akustyczne, dzięki czemu gabiony efektywnie odgradzają posesję od zewnętrznych hałasów, tworząc enklawę ciszy.

Płot z gabionów – trwały, solidny i niekłopotliwy w konserwacji

Na rosnącą popularność ogrodzeń gabionowych ma wpływ ich trwałość porównywalna z ogrodzeniami betonowymi. Przede wszystkim materiał skalny, którym wypełnia się gabiony jest już pokruszony, zatem generalnie nie trzeba się martwić o jego odporność na niską temperaturę i wiążącą się z tym możliwość odprysków i ukruszeń. Warto pamiętać o jednej zasadzie: im mniejsza wsiąkliwość kruszywa, tym większa odporność na erozję. Odpada też malowanie, zabezpieczanie powierzchni itp. Tyle, w kwestii wypełnienia.

Jeśli chodzi o metalową siatkę, z której zbudowany jest kosz – w tym wypadku zasady są dwie: szukamy takiej, która jest ocynkowana ogniowo oraz ma jak najmniejszą ilość lutów, dzięki czemu będzie bardziej odporna na korozję. Naturalnie liczba połączeń zależy od wielkości oczek w siatce – im są mniejsze, tym więcej newralgicznych miejsc, w których może pojawić się rdza. Dlatego warto mieć to na uwadze przy wyborze rodzaju wypełnienia gabionu, bo to ono w dużej mierze determinuje wielkość otworów w koszach. Niektórzy producenci stosują dodatkowe zabezpieczenia zespoleń przed korozją – nie zaszkodzi o to dopytać przy zakupie. Wszystkie elementy łączące, tj. śruby, haczyki, poprzeczki stabilizujące kosz itp., powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

A co z konserwacją? Prosta sprawa. Wystarczy od czasu do czasu usunąć zabrudzenia za pomocą myjki ciśnieniowej i zwrócić uwagę na spawy (szczególnie te mające bliski kontakt z gruntem), które – w razie konieczności – trzeba zabezpieczyć przed rdzą.

Gabiony z paneli ogrodzeniowych – jak montować?

Ogrodzenie z gabionów - montaż — W trakcie napełniania dłuższe boki koszy spina się specjalnymi łącznikami, które zapobiegają odkształceniom i utrzymują wypełnienie na miejscu.

Ogrodzenia gabionowe uchodzą za jedne z prostszych w montażu. Gabiony z paneli ogrodzeniowych składa się na miejscu, a następnie ustawia na wcześniej zakotwiczonych w gruncie – na głębokości poniżej strefy przemarzania* i zalanych betonem – słupkach stabilizujących (sprzedawanych
w komplecie z panelami). Gabionowe kosze można ustawiać bezpośrednio na ziemi – wystarczy nieznacznie wyrównać teren, pod wpływem własnej masy stabilnie osiądą na podłożu. Można też posadowić je na podmurówce, co jednak podnosi koszty inwestycji, dlatego jest to rozwiązanie rzadziej wybierane.

*Polska podzielona jest na cztery strefy głębokości przemarzania gruntu. W zależności od lokalizacji wynosi ona od 0,8 m do 1,4 m.

Ile kosztuje ogrodzenie z gabionów?

Na globalną cenę ogrodzenia gabionowego składają się: metalowe kosze, wypełnienie, beton do zalania słupków stabilizacyjnych, montaż oraz koszty konserwacji. Na jeden kosz o wymiarach 2 m wysokości, 2,5 m długości oraz 25 cm szerokości potrzeba średnio 1,8 tony kruszywa, którego ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset, a niekiedy nawet kilku tysięcy złotych za tonę, w zależności od rodzaju materiału. Jeśli zdecydujemy się na wypełnienie w granicach 300 zł za tonę to możemy przyjąć, że wszystkie materiały potrzebne do wykonania muru z gabionów wyniosą około 600 zł/m.b. Ze względu na dość prosty montaż wielu inwestorów decyduje się samodzielnie budować ogrodzenie z gabionów i w ten sposób znacząco obniża jego koszty. Dodatkowo, jeśli uwzględnimy małe nakłady ponoszone na pielęgnację i konserwację oraz bardzo długą żywotność takiego płotu, to okaże się, że gabiony są jednym z najbardziej optymalnych rozwiązań ogrodzeniowych.

Ogrodzenie z gabionów – warto?

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zalety – zdecydowanie warto! Podsumujmy, ogrodzenie
z paneli gabionowych to:

oryginalny, efektowny i przyciągający wzrok wygląd,
nadzwyczajna masywność i stabilność,
doskonała bariera akustyczna,
skuteczne zabezpieczenie przed intruzami,
niskie koszty konserwacji,
wiele możliwości aranżacji i łączenia z innymi materiałami,
prosty montaż umożliwiający samodzielną budowę,
trwałość sięgająca nawet kilkudziesięciu lat, bez konieczności kompleksowej renowacji.

Stosunek nakładów – finanse, czas i robocizna – do ilości atutów czyni z paneli gabionowych jedno z najciekawszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań ogrodzeniowych dostępnych na rynku. Nie mamy wątpliwości, że gabionowe murki będą cieszyły się coraz większą popularnością i coraz częściej będzie można je spotkać w naszym otoczeniu.

Pozdrawiamy

Zespół EURO PŁOT

Przegląd rodzajów bram garażowych

Gdzie się sprawdzą?

Koszty

Bramy garażowe uchylne (płytowe) – na dłuższe podjazdy i do garaży wolnostojących

Jak działają?

Wymagania montażowe

Koszty

Bramy garażowe rolowane (żaluzjowe) – komfortowe i kompaktowe, jak roleta okienna

Jak działają?

Wymagania montażowe

Koszty

Bramy garażowe rozwierne – proste i ekonomiczne, ale tylko tam, gdzie jest dużo miejsca

Jak działają?

Wymagania montażowe

Koszty

Jaką bramę wybrać do wąskiego garażu, a która będzie najlepsza, gdy przed domem jest krótki podjazd? Kiedy brama garażowa powinna być ocieplana i jak się przygotować do montażu? Robimy przegląd bram garażowych i porównujemy koszty możliwych rozwiązań.

Bramy garażowe segmentowe (sekcyjne) – nie potrzebują wiele przestrzeni i są doskonałe do ogrzewanego garażu w bryle domu

Jak działają?

Zalety

Zalety

Gdzie się sprawdzą?

Zalety

Gdzie się sprawdzą?

Zalety

Gdzie się sprawdzą?

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Zanim kupisz drzwi do garażu...

Wy pytacie – my odpowiadamy. Jaką bramę wybrać do garażu dwustanowiskowego? Czy do każdej bramy można dobrać napęd? Jak dopasować bramę garażową do elewacji budynku? Jak dbać o drzwi do garażu? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące bram garażowych.

Jaką bramę wybrać, gdy mam garaż na dwa auta – jedną dużą czy dwie pojedyncze?

Czy do każdej bramy garażowej można dokupić napęd?

Ale czy taki napęd jest mi w ogóle potrzebny?

Czy drzwi do garażu mają zabezpieczenia antywłamaniowe?

Potrzebuję dobrze ocieplonej bramy garażowej, jak mam ją wybrać?

Czy muszę jakoś specjalnie dbać o bramę garażu?

Jak dobrać bramę garażową do elewacji? Czy są jakieś zasady?

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

5 wskazówek i 1 dobra rada, które ułatwią wybór właściwego napędu do bramy w domu jednorodzinnym

Sprawdź, czy konstrukcja bramy jest stabilna

Skontroluj, czy brama nie ma usterek

Ustal przybliżoną wagę i wymiary bramy

Podział siłowników ze względu na wagę bramy

- Do 500 kg - 500 – 800 kg - 800 – 2000 kg - 2000 – 4500 kg

Podział bram ze względu na ich ciężar

- Bramy lekkie (do 4m, wysokość do 1,7 m) - Bramy ciężkie (powyżej 4m długości, wysokość do 1,7 m) - Bramy bardzo ciężkie (przemysłowe - powyżej 6 m i wysokie powyżej 2 m)

Zastanów się, skąd weźmiesz prąd do zasilania automatyki

Oblicz, jak często korzystasz z bramy

przemyśl, które funkcje są przydatne DLA CIEBIE

Z tego lepiej NIE rezygnuj:

Rozważ, czy na pewno potrzebujesz:

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

7 kwestii, o których lepiej pamiętać przy kupnie napędu, żeby później nie żałować...

Jaka prędkość przesuwu bramy?

Moc napędu do bramy – zawsze z odpowiednim zapasem

Sterowanie drogą radiową – na odpowiedniej częstotliwości i zabezpieczone kodem

Zakres temperatur, w jakiej pracuje napęd

Brama nie zastąpi pługu śnieżnego

Sezonowe przeglądy gwarancyjne – płatne ekstra

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Sposób na ogrodzenie – płot z pustaków łupanych

1. Czy ogrodzenie z bloczków łupanych trzeba zbroić?

2. Czy w ogrodzeniach łupanych trzeba stosować izolację poziomą?

3. Czy pustaki należy zalewać betonem warstwowo czy dopiero po ustawieniu całej konstrukcji?

4. Co zrobić, żeby uniknąć różnic w odcieniach na ogrodzeniu łupanym?

5. Czy daszki należy dodatkowo zabezpieczać?

6. Kiedy należy montować uchwyty pod przęsła?

7. Czy ogrodzenie łupane wymaga impregnacji?

8. Jak dbać o ogrodzenie łupane?

9. Jak czyścić białe wykwity na ogrodzeniu łupanym?

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Sposób na ogrodzenie – solidny, efektowny i niedrogi płot przed domem

Ogrodzenie łupane – efekt oryginalnego kamienia

Ogrodzenie łupane zalety:

Ogrodzenie łupane wady:

Ogrodzenie palisadowe – odporne na skrajne warunki atmosferyczne i uniwersalne w stylu

Ogrodzenie palisadowe zalety:

Ogrodzenie palisadowe wady:

Ogrodzenie gabionowe – gdy priorytetem jest CISZA

Ogrodzenie gabionowe zalety:

Ogrodzenie gabionowe wady:

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

- Do 500 kg
- 500 – 800 kg
- 800 – 2000 kg
- 2000 – 4500 kg

- Bramy lekkie (do 4m, wysokość do 1,7 m)
- Bramy ciężkie (powyżej 4m długości, wysokość do 1,7 m)
- Bramy bardzo ciężkie (przemysłowe - powyżej 6 m i wysokie powyżej 2 m)